对很多人来说，阿尔萨斯是（al-sace）一个陌生的名字，但我们在小学时学过的《*后一课》，便是发生在这里的故事。在地理位置和历史上，这里也是一个颇为重要的争端之地，与查理曼大帝(empirecharlemagne)分家百年后到普法战争，以及一、二次大战，都有说不清的关系。

　　地殻变动的遗留，让阿尔萨斯介于孚日山脉(vosges)与黑森林(forêtnoir)之间，是法国降雨量*少的地区，葡萄园位在火山岩层的200~400米的坡地上。当地有条长达170公里的葡萄酒之路(alsacewineroute)，沿途小镇景色迷人，整个镇上都保留着中古世纪的建筑，家家户户门前窗台都种着花。对来自世界各地的旅者而言，这里更像欧洲童话里的情景。

　　阿尔萨斯分为南北两区，北方为低莱茵河区(basrhin)与南方的高莱茵河区(hautrhin)。低莱茵河区首府为斯特拉斯堡(strasbourg)，是欧洲议会中心，也是极为壮丽的城市，低莱茵河区的人们喜欢啤酒，饮食较为清淡。孚日山脉在北方作为屏障的效用较少，天气湿润凉爽，出产更多的雷司令(riesling)与白皮诺(pinotblanc)。

　　穆卢思(mulhouse)是南方的高莱茵河区的首府，它是法国汽车工业重镇。高莱茵河区的孚日山脉较为高耸，使得气候更为干燥。丘陵普遍陡峭，阿尔萨斯*陡的特级葡萄园rangen就在小镇thann上，坡度可达60度，光是爬就很困难，还需挑战火山岩的土壤，真不能想象十多年前曾在这担任*痛苦的采收工作的我，每天背着40公斤的背篓，是如何在这山坡上来来去去长达十二个小时的。

　　trimbach酒商也在此处，他的超级特级园closstehune所幸还没有太多追捧者，价格挺实惠。还有，不能不去超可爱的riquewihr，那里有间hugelpèreetfils的品酒室，可以去体验下。

　　阿尔萨斯的葡萄园面积约一万五千五百公顷，不过是波尔多的八分之一，90%产的是白葡萄酒，75%内销，外销根本来不及。自2011年起改为五个法定产区(aocs/aops)：

　　alsacegrandcru:alsace+

　　特级葡萄园名称

　　alsacelieu-dit：加上葡萄园特有的名称，近似于勃艮第的一级葡萄园。

　　(sgn颗粒精选与vendangetardive晚收，两名称只能在前两个等级中出现。)alsacecommunale:加上村庄的名称，目前有11个，也就是所谓的村庄级

　　alsace:alsace+葡萄品种名称

　　crémantdalsace气泡葡萄酒

　　这个地区主要有7个葡萄品种，黑皮诺(pinotnoir)是唯一的红葡萄品种，少有精彩表现，不过酒农会自己藏些好酒，有次偶尔品尝到一款1990年的酒，已经22岁了依然温柔婉约，所有人顿时不敢再多批评这个地区的黑皮诺了。

　　白葡萄品种以雷司令(riesling)，灰皮诺(pinotgris)，琼瑶浆(gewurz-traminer)，密斯嘉(muscat)为主，其他还有夏思拉(chasselas)，白皮诺(pinotblanc)，希凡内尔(sylvaner)。

　　阿尔萨斯共有51个特级葡萄园，占了总产量的4%，种植在阿尔萨斯特级葡萄园里的四个品种只有以白葡萄单独酿制，才能使用al-sacegrandcru，其他品种即使种植在特级葡萄园也不能使用grandcru一名标注在酒标上。酒农们“基本上”遵守了这个刻板的规定。

　　在这里，令我印象*深刻的有两个酒庄，舒飞特（schoffit）是其中之一，舒飞特家是老字号家族了，家里人住在一起，老爹今年八十来岁了，每天早上八点在门前一吆喝，孩子们就要准时出发到葡萄园里工作。舒飞特家以特级葡萄园rangen闻名，酒款以浓郁饱满遐耳，在北欧国家的顶级餐厅酒单里必备。酒庄还酿制少见的密斯嘉与夏思拉，他们有一公顷的大于60岁的老藤夏思拉，口感很欢愉。目前夏思拉在阿尔萨斯种不到100公顷，基本快绝迹了。现任庄主bernard*近出了款larmedelave，破了记录，每公升高达510g残糖，这是阿尔萨斯之*，为阿尔萨斯的葡萄酒增加了许多新话题。

　　另一家是薇恩芭（weinbach），酒庄在1898年由faller家族买下，其中有块葡萄园closdesca-pucins，在公元890年由理查德女皇赐予了etival修道院，是真的古迹来的，庄主是当地极有影响力的乡绅，可惜早逝，现在酒庄由夫人faller女士与两个女儿一起经营，faller八十多岁了，非常热情，常接待媒体与客户在家用餐。这是毕生难忘的经验，在她家可品尝到全系列高雅细腻风格的葡萄酒。阿尔萨斯人可不会“看人下菜”，因为女生多菜就做得少，*后的结果就是所有人都吃撑了，只得喝下两杯eex-presso消化，要不真不知道该怎么开车了。（作者齐绍仁系法国酿酒师与葡萄酒讲师，勃艮第官方讲师）