勃艮第酒商已经习惯把沙隆内丘的酒和金丘的葡萄酒捆绑销售，许诺订购一定量的沙隆内丘葡萄酒，才有可能获得金丘葡萄酒的折扣。对于他们而言，沙隆内丘是*好的“陪嫁品”、勃艮第永远的“伴娘”

　　勃艮第的庄园主都在祈祷一个丰收年。2010年的收成平平，2012年产量更小，即便2011年这样的好年头，勃艮第的收成也还是略显得寡淡。可叹的是，今年7月下旬在伯恩丘（cote de beaune）的冰雹大约已经击碎了庄园主对2013年的希望。偏偏此时正是勃艮第亟须提高产量的年月——不论是美国（现在勃艮第*具价值的市场）还是中国市场，仿佛同时中了魔咒一般，对这个产区的追捧一浪高过一浪。

　　也许这正是沙隆内丘（cote chalonnaise）长久以来等待的好时机。这块葡萄田地正位于勃艮第中心金丘（cote d’or）的南面。比起金丘，沙隆内丘的山坡线显得断断续续，地质上的一致性更弱，优质的朝东山坡也更少。这片区域没有特级葡萄园（grands crus），即便一级葡萄园，管理上也是一副放任自流的做派。事实上金丘的葡萄酒经销商都习惯把沙隆内丘的酒和金丘的葡萄酒捆绑销售——只有许诺订购一定量的沙隆内丘葡萄酒，才有可能获得金丘葡萄酒的折扣。对于他们而言，沙隆内丘是*好的“陪嫁品”。

　　不论从地理上、气候上还是文化上来说，在沙隆内丘都能找到金丘向南方延续的特性。确实，在运输葡萄酒只能靠船的现在，产区内沿河的沙隆市（chalon-sur-saone）是*好的交通枢纽。而相比金丘，沙隆内丘更能代表勃艮第红酒的本质——与之相邻的沙布利（chablis）和马孔区（maconnais）都以白葡萄酒为主，而附近的另一个红葡萄酒产区博若莱（beaujolais）则以截然不同的品种和风土酿造（博若莱多用花岗岩土壤产的嘉美酿制红酒，而勃艮第则更多在用石灰岩土质生长的黑皮诺），根本没有可比性。另一方面，沙隆内丘的白葡萄酒，更多地延续了10公里开外伯恩丘引以为傲的风土特性。说真的，勃艮第从没有一刻比现在更需要沙隆内丘大展身手了。

　　沙隆内丘有5个重要的村庄。*北面的布哲隆（bouzeron）是*特立独行的村庄，整个勃艮第只有这里专门用阿里高特（aligote）葡萄酿造白葡萄酒。阿里高特这个葡萄品种和霞多丽（chardonnay）有着姻亲关系，非常适应这里凉爽的环境——相当于沙隆内的“上区”（勃艮第的一些山丘根据山坡的南北朝向，习惯把北面的山坡称为“上区”）。这里的白葡萄酒带有一点沙布利的爽利风格，又有一点卢瓦尔河谷的清爽苹果香。阿里高特也许没有霞多丽一样结构分明，但是它若有似无的克制使得这种白葡萄酒在餐酒搭配上更讨喜。

　　在东邻的吕利村（rully），白酒的产量是红酒的两倍。尽管用霞多丽酿静止白酒比酿气泡酒的经济价值要高得多，但这个村庄还是在气泡酒上花了不少精力，也博得了不少名声。一瓶优质的吕利白葡萄酒一定是活泼、收紧但又步履轻盈的——在勃艮第酒当中是搭配海鲜的上佳之选。同时，它也具备比其他村庄更明显的、一瓶沙隆内丘白葡萄酒所特有的矿物质香气。尽管吕利的红酒名声不响，不过经过一些经验老到的酿酒师（比如文森特都杰酒庄vincent dureuil-janthial）之手，也能焕发出不错的姿态。

　　梅克雷（mercurey）位于吕利的北边，是沙隆内丘的招牌产区。这里有650公顷的葡萄园，比任何一个金丘的葡萄园都大。沙隆内丘*好的山坡有不少都坐落于此，28个一级葡萄园就像一个罗马剧场看台一样围绕着村子。

　　这里的红葡萄酒浓郁厚实，而且涩味也较重，是沙隆内丘口感*紧密、*耐久存的红酒——尤其是于温暖的2009年出产的红酒，带有犹如羽毛般的丹宁口感。这个村庄里排名前六的酒庄出产的红酒，也许永远比不上夜丘（cote de nuits）的深邃，但完全可以和博纳丘的一级园相媲美。

　　吉弗里（givry）也是这个产区里颇具地位的红酒村庄：犹如钩子一般环绕在村子西边的小葡萄园都有着各自的历史渊源。当地人都习惯性地认为吉弗里的红酒比梅克雷的更“贪吃”——因为这里出产的黑皮诺常有柔和的口感与奔放的果香，自然更加惹人喜欢。不过这里的红酒同样拥有活泼的新鲜感，当地*好的酿酒商也把这个特点和一级园的高集中度相结合，做出了不少好酒。而比起梅克雷不受待见的白葡萄，吉弗里的种植者则喜欢把一些优质的霞多丽葡萄藤藏在*好的园地里。

　　*后一个沙隆内丘的村庄是蒙塔尼（montagny），这里只种植霞多丽，而且往往是在陡峭的山坡上。在1989年之前，这个村庄的所有葡萄园都被勉为其难地分为了一级园；不过当初的53个葡萄园当中，如今只有大约10个在正常耕作。比起沙隆内丘其他的村庄，这里的酿酒师需要花费更多的心力才能酿出好酒。

　　来源:第一财经日报