若没有阿根廷的葡萄园，马尔贝克这个品种怕是还蜗居在法国南部，沦为赤霞珠的配角，也无出头之日。它单宁成熟，在混酿时也能打打酱油，但其他方面则一无是处，若由它唱主角，必带着一股挥之不去的乡土气。可到了南美风水就轮流转了。安第斯山脉海拔高，日照强，这位乡巴佬被诱发出“天鹅绒般的优雅”，尤其在门多萨产区，马尔贝克与赤霞珠的地位来了个乾坤大挪移。
我有机会尝试了阿根廷的赤霞珠和马尔贝克：赤霞珠无功无过，比起产自法国的赤霞珠多一些草药的气息。马尔贝克则让人过目不忘。当时我打开一支100%马尔贝克，入口高酸度高单宁，醇厚到黏稠，令人不悦。然而醒酒半小时后，酒体竟舒展得极为顺利，口感平衡丝滑，兼具大酒的结构。此后我认定，每一支陈年的马尔贝克都是被酒瓶囚禁的年轻骑士。
比起马尔贝克在法国跑龙套的身世，佳美娜对于智利来说就像是流亡贵族。它曾在波尔多用于酿造好酒，但没能逃脱根瘤蚜病横扫欧洲的厄运。佳美娜在欧洲绝迹，却在智利开出了一朵花来，于是人们说佳美娜是智利的骄傲。不过我遇到一位智利酒庄的酿酒师，他认为他所在的智利山谷，应由赤霞珠来表现更为恰当，并非佳美娜。这款南美的赤霞珠饱含桉树气息，在几十米开外被侍者打开，也立刻能识别出那倔强的呼吸，如酒标上的印第安战士头像一般，野性而坚实。
这位大神还说，酿酒并非创作，风物是自然存在，好的酿酒师只是找到一个合适的葡萄品种来表达它。酿酒师和米开朗琪罗一样，只是发现者。
来源:周末画报
