多年前出国访问，从来不敢提中国也生产葡萄酒，倒不是中国这地方没有自然条件出好葡萄，以前也有两家的酒算做得出色，但是在这种“做好酒死，做烂酒活的”的市场逼迫下，酒质也不保了。然而从去年开始，我在国外同行面前讲话的底气明显的足了很多，而且每次也会带一到两瓶国产酒出去让同行品尝。

　　让人觉得真的长了脸面的还就数*近这一次去意大利。我带了两瓶山西太谷出产的怡园葡萄酒，年份为2001年，一瓶是梅乐(morlot)，另一瓶是品丽珠(cabernet franc)，以前我品尝过，尽管觉得才五年的葡萄树龄尚年轻，但是酒质相当不俗，就是在波尔多这种酒都会在(grand crus classes)顶级酒庄之列。

　　这次在参加意大利葡萄酒评比大会时，每顿饭都是和来自世界各地的酿酒师、品酒师和葡萄酒专业记者一起享用的。第三天的晚餐的时候我先拿出了一瓶梅乐，由于我们在餐厅吃饭都是包餐的，酒店的侍酒员也非常乐意为我打开这瓶酒，先自己倒一点试，看酒有没有木塞造成的问题，然后站起来对我们一桌的人表示，我带了一瓶中国酒,谁有兴趣的话可以一起品尝。当大家听到中国酒，绝大部分人都没有品尝过， 自然是非常的有兴趣，不少人连眼睛都睁圆。

　　品尝后首先发言的是一位英国品酒大师，以前我就认识他，他在行业内名声也不小，讲话一向都非常严谨。他品尝后表示：这酒体虽然是轻巧了些，但是做的非常的均衡雅致，是款有高雅特征的葡萄酒。

　　第二位是来自意大利蒙达辛诺(monta lcino)产区的酿酒师，这个产区是出产意大利上好红酒的地方，他表示：这酒风格象波尔多，如果中国出产的酒都是这种品质，那我们都要失业了，如今智利和阿根廷已经让我们感到了竞争力，如果中国加入进来，那我们将来压力会越来越大。

　　第三位是来自巴黎的葡萄酒作家，也是旅游学校教授葡萄酒的老师，她一听酿造这瓶酒的酿酒师是法国人，表现了极大的兴趣，她表示在没有葡萄酒传统和历史的地方，仅用5年树龄能出如此素质的葡萄酒，实在是令人惊叹，为此咨询我许多关于这家酒庄的事情，声称她回去后要写文章告诉她的学生和读者。

　　第四位是位美国的葡萄酒作家，他表示他的一位中国朋友曾经送给他一瓶中国某家大牌子的酒，可是当他打开喝时红酒的颜色都变成黄色了，自此他认为中国是不可能出好酒的，而这一次完全改变了他对中国酒的看法。

　　一位跟我一般年龄的驻欧洲的美国酒记者像是发现重大新闻似的，兴奋的拿着酒瓶和杯酒，到各个桌子上去推广，其结果是我被一些人唤过去作讲解，到晚餐结束，我都没吃什么东西。他们非常想了解怡园葡萄园的地理位置、气候条件、土壤结构、酿酒师的酿造法、使用的是那个地方的橡木桶等等。

　　还有一位澳大利亚原来学艺术的酒记者则对酒标感兴趣，他表示这种莲花给人感觉有一种中国概念，因为他曾经在中国壁画里看到过类似的莲花花纹。他咨询我这家酒庄酒标设计是不是也来自这种壁画的灵感，后来我表示这家酒庄主在设计酒标时应该是受来自山西云冈石窟壁画的影响，但是*主要是来自我国古代有名诗人李白的“清水出芙蓉，天然去雕饰”这首诗。

　　通过此次与国外同行一起品尝中国酒，我对“中国的也是世界的”这句话又有了更进一步的理解，作为中国的写酒人，不单是要了解国外的葡萄酒，同样我们也要将中国的好酒推荐到国外去。作为后起的产酒国虽然是缺少传统和习俗，但是老天爷给予的适合种植葡萄自然条件也是可以出美酒的，只不过以前我们的先人没有种过罢了。作为旧世界的欧洲，并非每个葡萄酒产区都能出高素质的酒，只不过种葡萄、酿酒经过多少辈的人就成了传统，而饮酒也成了当地人的生活习惯，自然是助长了葡萄酒产业的发展。

　　这也提示我们，好酒是没有国界，并非国外的酒就都好，国内酒就都差。我们饮酒人更多的是应该根据我们味觉的真正喜好来饮酒，科学的来饮酒，象以前我们总是喝中国的烈性白酒来佐餐，这是不适合的，只会麻痹我们的味觉，吃不下美食，超过30度的烈酒应该是餐后饮用才科学的，真正开胃的是葡萄酒。只要适合配餐，作为酒的本身，无所谓国内国外。

　　做为评酒人到国外，好的中国酒的确会为使自己顿觉脸面风光。(吴书仙)

　　新闻来源:中国红酒网