葡萄培植及酿酒学首席顾问、葡萄酒学专业培训师、酒经专栏作家

　　消费者受名牌影响是正常的事，有不少人一生人只拥有一枚手表，必须要是劳力士，选择多少是受到品牌名气的影响。在过去的几年，法国勃根地成为了国内一些爱酒人士的新宠儿。原因有好几个。勃根地的葡萄酒产量少，一个酿酒出色的庄园，每年的产量可能只有几百箱，若然能够提高产量，必定会做，可惜田地的面积实在太少，能种出的葡萄量有限，结果在供不应求的情况下，价钱上升是自然的事。此外，勃根地的红酒向来是要有累积酒龄的人才真正懂得欣赏，在这略带神秘的传言之下，也会令不少人心动要一试。

　　在法国勃根地有不少酒区，而被视为“豪宅区”的，首选v osner om anée，那里有不少靓田名庄，除了r om anée-c onti，还有lar om anée，这块田就在r om anée-conti旁边，而com teliger-belair是地主同时又酿酒，加上两者在拍卖会上经常有很好的成绩，证明获收藏家青睐。com teliger-b elair的酒绝不便宜，就算以2009货量较多的年份为例，每瓶2万至3万港元！

　　想欣赏勃根地的优雅靓酒，除了这个酒区，也可考虑cham bolle-m usigny，有人觉得此区出产的酒，在酒质上较薄弱，笔者认为论结构感之强或许是不及v osne-rom anée，但细密的结构感很强，品尝pinotn oir黑皮诺要求的是葡萄香气中的雅尔。

　　在c ham bolle-m usigny小村的中心点有一座500多年的教堂，这是由d ev ogüé家族的祖先所兴建的，在教堂旁边的狭窄小路就是庄园c om tedev ogüé，由此可知这间庄园也有几百年的历史，而且一直仍然属于同一个家族，在勃根地有那么长久历史的酒庄甚为少见。经过狭窄的入口，进入庄园的庭园，在这外表平平无奇的庭园，没有华丽设计的建筑和刻意的粉饰，面积也不大，*多只可容纳两至三部香港的大巴士，然而那里见证了文艺复兴时代。

　　c om tedev ogüé拥有两个g randcru特级酒———lem usigny和bonne-m ares，一级的有lesa m oureuses和村级酒cham bolle-m usigny，笔者在勃根地与酿酒师francois m illet一边品酒，一边倾听他对各种酿酒的观点与角度，大家交流意见，那种感受有点像欣赏音乐歌剧，有前奏有高潮。

　　francois的酿酒哲学很简单，一切让采摘的葡萄自己来表达，换言之是在酿酒时不做多余的动作。有些酿酒师会把葡萄冷冻，目的是要令酒香的鲜果味增强，francois打趣地说，换转你刚到埗，要你浸在冰水几天，会觉得好受吗？酿酒过程一切顺其自然，过泸才入瓶更是万万不可，否则酒香大打折扣。

　　lem usigny那里酿出的酒，在饮家眼中是blueblood贵族，有教养，有知识，思维细密，但因为酒质温文复杂，用女性来形容它更合适，francois认为你不能对它呼喊。另一块田bonne-m ares也是贵族出身，但斯文之中，骨子里是硬朗的，入口的尾段散发出明显的香料香味。

　　com tedev oguem usigny以2009为例，平均索价6000港元，bonne-m ares约为4000港元，村级的酒也要千余港元。至于“豪宅区”的贵价酒，com tedev oguem usigny的陈年旧酒例如1971年的，自然也要几万港元，但1986年的也只是4000多港元，付出这个价钱来感受传统酿酒工艺，只可套用“超值”两个字。

　　稿源：南方都市报