大都知道中学课本上《孔乙己》中描写的喝酒场景，茴香豆一碟，黄酒一碗，慢慢饮来，虽然是市井的喝法，但是场景透着一种韵味在其中。对于中国人来说，喝酒，必然要有菜来辅佐，酒味才够醇厚。当我们听到：“炒俩菜，喝二两。”会觉得顺其自然。

　　在北方，普通人*常见的佐酒物是花生米，如果吃蚕豆之类的未免太硬，嚼着费劲会很扫兴，花生米无论是炒的还是煮的，都有很香脆的口感，又很耐吃，所以极受欢迎。前几天华北的朋友请客，一碟煮花生米，一盘烧鸡，一碟猪耳朵，一盘黄瓜丝拌凉粉，这是顶地道的华北风味，酒一定要喝烧酒，才够劲。《随缘食单》中记载，喝烧酒要吃猪头、羊尾、跳神肉。

　　我见过*朴素的佐酒物是在黄埔村，一个老人家在芭蕉树下喝九江双蒸米酒，他左手捏一只咸蛋，筷子尖上掂出一点蛋白，在舌尖上咂然有声，再小抿一口酒，仿佛滋味无穷，场景特别动人。停下来聊天，老人家热情邀请我喝一杯，咸蛋是自家腌制的，并不太咸，细嫩无比，蛋黄尤其沙糯绵香，佐米酒很可口。

　　每天早上上班，我都会在惠福路边小店里见到用猪手面佐酒的老伯，酒是白兰地，寄放在店里的，满满一茶杯褐色的酒，两只卤味猪手，老爷子慢半拍地喝酒吃肉，明明猪手上已经没有多少肉了，他还是有滋有味地啃着，似乎其中有无穷的味觉奥秘。

　　几年前在南雄珠玑巷拍片，那里的“飘色”很有名，晚上还要祭奠神灵，在黑暗中唱歌祈祷，这种古老的仪式不用说，是*好的纪录片题材。晚上的仪式开始前，村民们在祠堂中聚餐，我们也被当成自己人被邀请一起吃喝。米酒装在大木桶里，里面有一支酒勺，每人一个大碗，自助式的添酒。每十个人为一桌，佐酒物是用大瓷盆装的蒸排骨，量大得吓人，还有一大盘炒鸡蛋。酒味很薄，但在这种粗粝的乡村气氛下，人人都沉浸在一种心理高度自由的状态中，喝了一碗又一碗，排骨堆积如山，在祠堂中祖先的目光注视下，村民们用南雄土语切磋着“飘色”的心得，满堂都是黄烟味道。

　　我觉得上述场景值得赞美，是因为有一种中国式的和谐，人与白酒和佐酒物之间被有机沟通在一起，毫无做作的中国式的表达。

　　但西洋式的佐酒物也是极好的，美国西部片里那样，牛仔走进酒吧，用低沉的男声喊道：“威士忌！”，那时电影里的场景。今年在澳洲厮混，受到一葡萄酒庄园的热情招待，每上一道菜，都要调换不同配搭的葡萄酒，胖厨师还要出来讲解，这道菜为什么要配这种酒，鳟鱼的味道要用白葡萄酒来提味，羊肉几分熟可以让酒味里的花香更好地散发……

　　絮絮叨叨，从本地蘑菇的生长讲到葡萄的采摘，甚至还有古老的传说，在这里，我忽然发现，无论是中国式的饮酒，还是西洋的酒道中，佐酒物已是酒的一部分，没有它们，酒味就不是完全的。陈均