酒庄的标志来自于普赛克与丘比特的古老传说
palmento santo spirito：没有将来时
valeria agosta 女士品位不俗——她不仅懂得如何打扮自己，在家庭和事业的选择上也极有“眼光”。丈夫从事建材产业发家之后，两人开始向往新的投资领域。valeria 四处寻找商机，*终情定埃特纳火山脚下的一片葡萄园，这里位于火山东北面，海拔 800 米，气候湿润。值得一说的是，葡萄园的所在地还是埃特纳自然公园的一部分，受到联合国教科文组织世界遗产项目的保护。
无论对于衣着还是事业，女庄主 valeria agosta 都有着不俗的品位
2011 年，夫妻二人正式创立了 palmento santo spirito 这个葡萄酒品牌，砸重金在火山脚下修建了一个总面积 14 公顷的酒庄，其中葡萄园占据了约一半的面积。valeria 告诉我们，她的酒庄一律采用“直立式”（free-standing）种植方法，使单株间距达到“奢侈”的 1.1 米，这种低密度种植法的产量只有普通葡萄园的三分之一，但好处是每株葡萄藤都可以吸收到更多养分，出品的葡萄酒品质也更高。
葡萄园就建在火山山坡上
站在葡萄园里，就能眺望到埃特纳火山（摄影：韩博）
就在我们采访的间隙里，天气突变，飘过一阵大雨。我们所处的地方是欧洲*南端的岛屿，雨量是意大利半岛平均降雨量的 4 倍。多雨气候导致这里的火山泥常年湿润，呈现出深黑色泽，产出的葡萄酒也带着更多矿物质的“倔强”，而不是那种充满水果香气的甜腻。valeria 告诉我们，其酒庄所在的地方是块风水宝地，“奥德赛曾经造访过这里，有《荷马史诗》为证”。
女庄主的话并非故弄玄虚，从气候的角度理解，这里确实受到大自然的眷顾，因为海拔高、气温低，酒庄的葡萄成熟时间较晚，在酒体中表现出特别的优雅度。用酒庄经理 galen abbott 的话说，这里的葡萄酒有着像女庄主 valeria 那样的“成熟与优雅”。
nero di sei
galen 是一位留爆炸头、戴复古黑框眼镜的美国帅小伙，看起来就像是“the beat generation”时期的摇滚青年。他对葡萄酒事业带有强烈的文艺情结，“我在大学里学的是制药，制酒和制药其实很像，但是我对如何让人喝醉更有兴趣。”galen 开玩笑说。他还将埃特纳地区比喻成一个新兴的移民社区，“有很多像我这样的外来人口，大家来到这里是因为只有在这儿才能喝到纯粹的‘火山’气质的酒。随着移民的迁入，这里夜生活变得越来越丰富，人们沉醉在微醺的气氛中，享受当下的精彩。”——在采访中我们还了解到，西西里的方言里竟然没有“将来时”。
cantina tornatore：火山的馈赠
到达 cantina tornatore 酒庄时，天色已近傍晚，酒庄酿酒师 eleonora bruno 一见面就急吼吼招呼我们上吉普车。上山的路泥泞而弯曲，颠簸如过山车。bruno 一路疾驶，不时探出头向车窗外张望——五分钟后，还没弄明白的我们跳下吉普车。直到站在这片葡萄园前，才明白 bruno 之意：夕阳尚未收起的*后一丝余晖下，葡萄园被整齐地规划成一块一块，依山而下，呈阶梯式覆盖在整个上坡上。bruno 一直在追赶太阳，为了让我们看一眼葡萄园*美的时刻。
为了眼前这片让我们被怔住的壮观景象，cantina tornatore 酒庄花费了 7 年时间。“我们刚来这里时，整座山都是那样的。”bruno 总算不再着急赶路，他一手叉着腰，一手指向不远处的山坡，那里山石凌乱，植被肆意生长，“从*高处开始，一层层往下面修建。”这里曾经火山爆发，开垦加工后形成现在的葡萄园规模。作为埃特纳火山地区*大的酒庄，这里的葡萄园中有 30 公顷栽种红葡萄，12 公顷栽种白葡萄，并且正在尝试酿制起泡酒。
埃特纳火山是一座活火山
落日收起了光芒，下山时 bruno 放慢了速度，我们终于不用担心自己会从吉普车窗飞出去了。“那里将会变成小型精品酒店，”途经半山腰时他指向一处正在建造中的屋舍，“为了让更多人认识我们的酒庄。”bruno 神色笃定，对酒庄的风景自信十足。
酒庄酿酒师 eleonora bruno
葡萄成熟后，被采摘搜集到山下的酒窖。cantina tornatore 酒庄采用“传统酿造方式+新兴技术+现代设备”，各种管道布满了发酵区。按照相关规定，埃特纳地区 doc 级别的葡萄酒，必须在葡萄采摘 5 年后才能上市，其中 3 年待在木桶里，1 年待在酒瓶里。
左：etna rosato doc、中：etna bianco doc、右：etna rosso doc
于是，为它们选择木桶也是件慎重的事。cantina tornatore 酒庄大多使用三种酒桶：法国橡木桶、大型木桶以及中度偏轻烘焙的酒桶。当葡萄从三种木桶中走出来，就变成了三种类型的葡萄酒，“一种比较甜美，一种结构稳定，还有一种则更加平衡。”
一切都来自我们脚下的土地：黑色的有些粗粒的火山灰，富含矿物质，实在是植物*佳的沃土。如果说意大利北部的气候和中部的风土是当地葡萄得天独厚的条件，那么火山灰就是上天给予西西里地区葡萄园*好的馈赠。
黑色的火山土是植物*好的养料（摄影：小武）
feudo maccari：穿普拉达的葡萄酒
15 年前，antonio moretti 选择了西西里岛进行葡萄酒世界的新冒险。此前，moretti 家族在时尚产业发展得风生水起，不仅他本人是 prada 集团的合伙人，儿子是拥有自己品牌的鞋履设计师，其他家庭成员也都从事着与时尚相关的产业。负责接待我们的公关代表 alessia 说，moretti 家族投资酒庄算是“无心插柳柳成荫”。
虽然被时尚品牌收购，但葡萄园的一切都依然按照传统方式运作
出生于托斯卡纳的 antonio moretti 从小就对葡萄酒有着特殊的情结，2000 年，他和女儿 monica moretti 来到西西里岛游玩，看中了位于 noto 与 pachino 之间的这片葡萄园。这里是西西里岛*好的产酒区之一，但有意思的是，这块地方曾经在 1693 年的一场地震中被完全摧毁，导致土地支离破碎。父女俩把这块土地买下来之后，建成了总面积 160 公顷的 feudo maccari 酒庄，其中 50 公顷用来种植葡萄。他们请来种植专家 angelo iacona 做参谋，专家建议将碎片化的土地划分成 3 大块、50 小块的葡萄种植区，用于种植不同种类的葡萄，包括格里洛（grillo）、黑珍珠（nero davola）、 赤霞珠（cabernet sauvignon）、莫斯卡托（moscato）和西拉（syrah）等。
葡萄种植专家 angelo iacona
feudo maccari 酒庄所在的地区气候炎热、光照充足、多强风，我们在阳光下站上十分钟就已经背后湿透。在这样的气候下，虽然人体感觉时时刻刻在被“风干”，但是土壤却有着较好的保水能力，由火山岩、黑色砂质土和白色石灰石岩土组成的土壤，有利于出产风味复杂的优质葡萄酒。再加上酒庄采用的是传统的“alberello”高密度种植法，由工人一粒一粒精心摘取葡萄，以确保每一颗葡萄都是在达到了*佳成熟度之后才落地。凭借出色且稳定的质量，feudo maccari 在西西里地区获得了极好的名誉。所以 moretti 家族在葡萄酒领域的成功，决不是“无心插柳”那么简单。
左：mahâris、中：grillo、右：saia
酒庄公关 alessia 站在乡村式的餐桌前
【旅游】
西西里的希腊传说
从佛罗伦萨到西西里岛的航班行程不长，大约 2 小时，就从优美的托斯卡纳风景直接切换到一览无余的西西里海面
