我想去皮埃蒙特(piemonte)已有多年，然而每次假期都要回家看望父母、参加婚礼，或者去亚洲旅行，迟迟未能成行。恰逢松露收获的季节，今年一位葡萄酒行业的朋友邀我同去，我们两人便一同参加了liberty公司组织的旅行，访问我们代理的巴罗洛酒商(aldo conterno，massolino以及g.d. vajra)。

　　皮埃蒙特，我心向往

　　这片获得联合国教科文组织(unesco)世界遗产认定的葡萄园是如此壮阔，如果早有耳闻，我恐怕会每年都想去拜访。我很吃惊地发现，站在massolino酒庄建筑的露台上，包含11个村庄的巴罗洛docg产区几乎能够完全尽收眼底。这可比我想象的要小。

　　这里山峦不同的朝向、海拔以及土壤成就了内比奥罗绚丽多彩的表现形式——但这个品种十分难以培育。我开始理解为什么一些高档巴罗洛葡萄酒的价格会如此昂贵：要知道这个产区不仅产量要受到限制，而且巴罗洛(barolo)须经过*少38个月陈年，巴罗洛陈酿(barolo riserva)级别更须经过62个月的陈年(其中18个月需在橡木桶中)。我深信和其他同等品质、价位的红葡萄酒相比，巴罗洛是物超所值的;不仅如此，巴罗洛还是一种可以用来长期投资的葡萄酒(它可能比买家还“长寿”)。

　　我们在那里仅仅度过了一个周末，“调查(喝掉)”了许多瓶巴罗洛的美酒。可以肯定的是，这些酒和白松露都能完美相配。内比奥罗的酸度令人食指大动，与传统的tajarin鸡蛋意大利面中的鼠尾草牛油酱尤其搭配——爽口的酸度令人忘记了，吃下那些浓郁的酱汁相当于喝下一大口融化的牛油。餐后的一把榛子以及一盒pasticceria barbero 生产的baci di cherasco(榛仁黑巧克力)，结束了给我们在巴罗洛的*后一餐——当然，直到明年我再来皮埃蒙特“朝圣”为止。来源：佳酿网