几年以前，西拉（syrah ）在美国并不受待见。它既没有赢得消费者的青睐，也没有招来像电影《杯酒人生》抵制梅洛（merlot）那般激烈的诽谤。美国西拉不够出色、缺乏个性和趣味，似乎已经成为一项通过了公审的判决。在加州生产商的葡萄品种备选名单里，西拉甚至连当赤霞珠的备胎都不够格。而于对西拉迷来说，气候凉爽的法国北罗讷河谷（ northern rhone valley）才是他们的麦加（mekka）。所以，2014年葡萄酒品评团邂逅来自加州的西拉葡萄酒时，这一抹意料之外的亮色才会给他们留下如此深刻的印象。

　　加州西拉似有崛起之势，那么美国另一个重要的西拉产区——华盛顿州产区的表现又如何呢？事实上，华盛顿的葡萄种植农对西拉的投入一直没有间断过。据华盛顿州葡萄酒委员会（washington state wine commission）的数据显示，2015年该地区出产了16,000吨西拉葡萄，比2011的产量增加60%。与此同时，不少优秀的华盛顿葡萄酒生产商一直在为找到*适宜西拉生长的地块而不断努力。

　　但因酒体庞大厚重、橡木味浓、酒精度偏高，长期以来，华盛顿的西拉葡萄酒备受纽约时报葡萄酒品评团（nyt wine panel）冷落，上一次品鉴甚至可以追溯到2005年。这一次，受加州西拉品鉴会的激励，葡萄酒品评团满怀期待地品尝了20瓶产自华盛顿的2012和2013年份西拉葡萄酒。品评团的成员包括纽约时报作者弗洛伦斯·菲布里刊（florence fabricant）和托尼·赛尼克拉（tony cenicola，系本文作者） 、纽约soho区高档餐厅查理鸟（charlie bird）的侍酒师阿维德·罗森格伦（arvid rosengren）以及著名的瑞贝尔餐厅（rebelle ）的葡萄酒总监帕翠克·卡皮耶罗（patrick cappiello）。

　　可惜的是，这次品鉴会并没能得出一个统一的结论。少数西拉葡萄酒从中脱颖而出，除了比较浓重以外，还是绽放出了这个品种应有的光彩。但其余的大多数依旧风格强劲、资质平平，缺乏独特的个性。

　　这个结果让品评团成员们感到非常困惑。好的西拉应该是鲜美无比的，或花香袅袅婷婷、果味若影若现，或蕴藏着草本植物、橄榄油、黑胡椒、烤肉以及烟熏的味道。它可以野性十足，也可以清新亮丽。但是在这次品鉴会上，他们感受得更多的却是伴有高酒精度的果味，印象*深的是酒中的甜味和橡木味，咸鲜气息寥寥无几。这也许是葡萄园选址的问题，凉爽的气候和多岩石的地貌才能孕育出风格独特的西拉葡萄酒，而这些华盛顿西拉有很可能被种在了气候温暖、土壤肥沃的地方。但这也不排除是酿酒师的问题，也许他们把酿造赤霞珠或是梅洛的工艺照搬到了西拉葡萄酒的生产上。

　　弗洛伦斯对此次品酒会颇为失望，她表示这些酒中没有一款给她留下很深的印象。不过总体来说，托尼和帕翠克以及阿维德对华盛顿西拉在此次品鉴会中的表现还是颇为满意的，帕翠克更是赞赏道：“我所钟爱的几款西拉葡萄酒可谓十分惊艳，它们好像出自某些痴狂于西拉葡萄的酿酒师之手”。

　　这些表现优异的葡萄酒的共同之处在于它们都来自华盛顿的沃拉沃拉产区（walla walla district），该产区拥有陡峭而多石的山丘，多年的调查研究表明，这种风土条件十分优渥。而华盛顿下一个值得期待的产区，托尼认为会是弥尔顿-弗里沃的岩石产区（the rocks district of milton-freewater），近些年，这里涌现了不少优质的葡萄园。

　　一别多年，华盛顿的西拉葡萄酒跨过时光的洪流与人们再次相遇。今天，当地有愈来愈多的葡萄酒生产商开始重新思考这一葡萄品种所要求的风土条件以及酿造工艺。尽管直至今日，这片土地带给我们的惊喜依旧不及失望多，但是它所显现出的潜力却越来越清晰.（编译/sophia）