沿着尘土飞扬的路开车向克罗地亚konavle,ivo vodopi兴奋地鸣叫的绿色海洋,淹没了陆地。的snow-haired酿酒师指出汽车的窗户外的葡萄,长清单,elegant-sounding葡萄酒他的同名河流葡萄呼啸而过。茂密的葡萄藤的卷须向天空伸展自己,沉浸在炎热的太阳。那一刻,小山村似乎被困在同一个地方在几十年的时间。

　　图片来源：vinepair.com

　　然而,仅仅25年前,南斯拉夫人民军队占领这个和平的土地。从1991年到1992年,士兵掠夺,然后摧毁,konavle村民房屋,破坏任何植物生命的迹象在地上。等酿酒师vodopi,战争让他们一无所有但废墟,贫瘠的祝福给乐观的回报。

　　“当我们回到家里,没有旧葡萄园,“哀叹vodopi,描述的场景后,他回家和他的家人逃到萨格勒布,克罗地亚首都。尽管他们将不得不从头开始,vodopi家人决定回到itsroots。“我想继续我们的家庭传统,酿酒,“vodopi说。“我想制作一些葡萄酒。”

　　克罗地亚通常不是人民的舌头当清单在地中海国家的世界级的葡萄酒而闻名。也许是因为当地人和游客消费几乎所有国家的供应。另一个原因可能是国家的政治历史:直到克罗地亚独立战争,这个前南斯拉夫国家的共产党政府拴在它的葡萄酒产业抑制发展的限制性生产模型,好酒。

　　all-too-recent战争的爆发之前,只有少数国营酿酒师获准生产葡萄酒。根据这个self-undermining法律,葡萄园主人不得不卖掉他们这些葡萄酒厂公斤,每年由政府设定的价格。尽管广泛流行的饮料,由于这些政策酿酒根本不赚钱。相反,winemakingwas练习主要是作为一个次要工作,轻微的好处使暗中家庭饮用葡萄酒的葡萄园的主人。

　　图片来源：vinepair.com

　　但更重要的是,商业葡萄酒的质量,相比现在,被许多人认为是*优总体上因为糟糕的质量控制,和阴暗的做法像灌溉增加体重,因此成本、葡萄。

　　说:“他们想要更大的收益率zoran pejovi,悖论酒吧的老板。“所以,当你有大规模生产的葡萄,你不——我不知道——做任何绿色的收获,你不能控制你的收益率。显然葡萄的质量也不会好。”

　　在konavle酿酒是一个家庭传统。葡萄园在vodopi家族几代人回去了,从儿子传给儿子。ivo vodopi的妻子凯特vodopi,还与酿酒传统长大。但在南斯拉夫政府pejovic悖论的解释说,“他们是葡萄酒种植者,不是葡萄酒。”

　　占领地区葡萄酒(vodopi战争期间被迫逃离了他们的安全,造成许多葡萄园的灭亡。葡萄的种植在这个国家的某些地区停止。士兵占领城镇,炮击房屋,并烧毁村庄,迫使家庭喜欢vodopi逃往西方克罗地亚的他们的安全。

　　在返回,但是,只有一件事要做:种植葡萄。

　　“如果你从一个家庭的酿酒师,你回到作为一个酿酒师,“pejovi说。“这是他们的生活和他们的遗产,和大多数的人仍然不认为在经济意义上对葡萄酒,”他继续说。“这是他们做什么工作,活下去的理由。”

　　克罗地亚很快看到自己的葡萄酒复兴。小葡萄酒商开始生产自己的酒,培养个人品牌的身份。不再仅仅关注生产*公斤葡萄,他们的重点转移到味道。复苏的葡萄园的主人已经开始直接向餐馆出售他们的酒。旅游业,一旦在杜布罗夫尼克附近城市的蓬勃发展,慢慢恢复,和当地的酒商都欣然接受这个机会提供旅游、品尝和瓶子的独家批量。

　　“自2000年以来,私人生产者的数量翻了一番,”西尔维奥?西蒙说,葡萄栽培和农业大学的教授萨格勒布。”,你可以看到一个常数每年年增长。在开始,有大约700的生产商。2015年,数量是1800左右。”

　　克罗地亚葡萄酒产业的快速增长可以归因于在该地区历史悠久的葡萄酒,而且之后的新技术,介绍了战争。从零开始的一个优点是易于整合新技术。机器测量压力的葡萄酒和葡萄压碎现在可以连中产阶级的生产商。

　　图片来源：vinepair.com

　　“现在的酿酒的区别,“vodopi说,洗衣单为由now-kitschy老习惯,出去门战后,包括“不使用年轻女孩的脚!”

　　*重要的新技术,克罗地亚酿酒师也依靠*新的趋势。vodopi了解外国人的爱的一切有机食品。现在在konavle,他说,“他们甚至开始使用有机肥料!”

　　这个国家的葡酒质量可以玻璃,玻璃与其他广受好评的葡萄酒产区在国际规模。du?an jeli,数字营销集团的创始人巴尔干半岛的葡萄酒,尤其是高度赞扬了克罗地亚葡萄酒。他个人*喜欢的:plavac马里。“这一切我希望在酒”,他说。“权力、优雅、精致、和谐,可以陪任何类型的食物,特别是肉类,奶酪。”但是,他补充说,“它需要负责任饮酒,因为如果plavac好一杯后,你可以感觉到在你的耳朵。”

　　除了作为一个巴尔干半岛的传统复兴,人们再次培养家族葡萄园。每年9月至10月,家人和朋友涌入帮助挑选葡萄葡萄园。vodopi是照顾他的葡萄园成为他能够传递到他的儿子,他像他的父亲一样。

　　“我不认为有任何部分的克罗地亚工业发达的葡萄酒行业在过去的十年里,“jeli说。“我们有越来越多的葡萄酒厂,可以与来自世界各地的葡萄酒厂。我们可以了解葡萄酒的人,谁是准备把他们的生活酒。”

　　今天,品尝克罗地亚的产品独特的葡萄仍然需要一个特别的旅程。你不会找到malvasija dubrova?ka在许多(如果有的话)的纽约菜单,和克罗地亚葡萄酒几乎没有出口甚至在巴尔干半岛诸国。虽然一些瓶子回家与冒险的游客风险杜布罗夫尼克老城墙外的葡萄园旅游,大多数酒商直接卖给当地的餐馆。外国进口商当小葡萄园的主人已经离开很失望完全不能满足他们期望的高容量和低成本。因此,清爽、干净的花在克罗地亚葡萄酒是一种人们必须寻找应得的经验。但它是值得的。

　　“我们没有数量、“vodopi解释说,注意到他达到很小而该国商业酒厂的大规模生产。“但是我们有质量。”（文/matthew sedacca）