法国大文豪大仲马曾经说过：“葡萄酒是宴会上的智慧部分。”

　　或者也可以这样理解：没有葡萄酒的宴会，就像拥抱时没有接吻。

　　根据正式的西餐体系，餐前要喝开胃酒，比如香槟（起泡葡萄酒）、味美思（加香葡萄酒）、雪利酒（产自西班牙的加烈葡萄酒）；正式进餐当然要佐餐酒，基本原则是：海鲜配白葡萄酒、红肉配红葡萄酒。而且，每一道菜都应该换一款酒——假如有两道主菜，不妨给那道牛排选一款架构宏大的赤霞珠，给那道鸭肉选一款以优雅细致见长的黑比诺；上甜品时要配甜酒，比如贵腐酒（用感染了贵腐菌的白葡萄酿造）、冰酒（用推迟到11月中旬以后才采收的在零下8℃气温下自然冻结的白葡萄酿造）；餐后还应该来一杯消化酒，比如波特酒（产自葡萄牙porto港的加烈葡萄酒）以及白兰地。

　　所以，一场正式的宴会开始之前，你的面前已经摆好几把大大小小的刀叉、几只高高低低的酒杯。从视觉角度看，亭亭玉立的高脚杯以及每只杯中不同色彩的葡萄酒，既为宴会增添了喜庆的色彩，又使餐桌具有了立体感，与烛台、鲜花以及低回的音乐一起，使餐桌像一个春天的花园。

　　由于葡萄酒在宴会上的重要性，《米其林指南》在评选星级餐厅时，除了要考察烹饪水准、菜式创意、食材产地、餐具质地、餐台布置、餐厅环境以及服务礼仪之外，一定还要考察酒单的长度——比如有没有50页以上？酒单的宽度——是否覆盖起泡葡萄酒、白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒、加香葡萄酒、加烈葡萄酒等类型？品种是否从主流的赤霞珠（cabernet sauvignon）、黑比诺（pinot noir）、霞多丽（chardonnay）、雷司令（riesling）到冷僻的奈比奥罗（nebbiolo）、马尔贝克（malbec）？产地是否从“旧世界”的波尔多、勃艮第、莱茵高、里奥哈、托斯卡纳到“新世界”的纳帕谷、门多萨、巴罗莎谷？酒单的深度——是否有10个年份以上的拉图红酒（chateau latour）？是否有19世纪的伊甘贵腐酒（chateau dyquem）？有没有专业的侍酒师（sommelier）？侍酒师的专业水准如何？

　　曾创纪录地连续43年保持米其林三星餐厅头衔的巴黎银塔餐厅（la tour d‘argent，创立于1582年），可能是世界上藏酒*丰富的餐厅，他们的酒窖收藏有9000多种、50万瓶美酒，酒单厚比《牛津词典》，你将有机会喝到1788年的干邑白兰地、1810年的马德拉酒、1847年的伊甘贵腐酒、1874年的罗曼尼-康帝红酒（drc.romanee-conti）……

　　以倡导“分子厨艺”而闻名全球的米其林三星餐厅——英国伯克郡布雷镇的肥鸭餐厅（fat duck），虽然创办的时间并不长（1995年开张），但他们的酒单也列有850多个酒标的葡萄酒，包括1961年的玛歌（chateau margaux）、1970年的graham‘s 波特酒、1975年的木桐（chateau mouton rothschild）、1976年的伊甘（chateau d’yquem）、1979年的库克香槟（krug）、1982年的帕图斯（chateau petrus）……

　　他们的“推荐酒单”还提供灵活的单杯选择，一杯的供应量分别为：白/红葡萄酒175毫升、香槟125毫升、波特酒100毫升、雪利酒75毫升、白兰地50毫升，售价从8英镑到20多英镑不等，比如喝一杯2003年的南非fairview viognier paarl白葡萄酒，需要8.5英镑；喝一杯2001年的意大利tignanello marchesi antinori红葡萄酒，需要22.5英镑。

　　被称为“厨房里的科学家”的肥鸭餐厅老板赫斯顿·布鲁曼索每隔数周，便会建议侍酒师更换酒单。他认为：“葡萄酒不是用来清洁味蕾，而是用来唤醒食欲。”

　　今年2月10日晚，来自法国、意大利和德国的6位米其林三星名厨齐聚曼谷，在lebua酒店65层的mezzaluna餐厅隆重上演一场主题为“世界大师级名厨会”的奢华盛宴，席位限量40位，每位100万泰铢（尚不包括17％服务费和消费税）。

　　晚宴的酒水由伦敦皇家酒商bb&r公司提供，该公司品酒师艾伦·格里菲思为这10道大餐搭配了10款美酒，他说：“只要有其中一种就已经是超级享受，而在一个晚上能够同时喝到10种名酒，绝对令人心驰神往。”