如果你喜欢内比奥罗（nebbiolo）——这个用于酿造巴罗洛（barolo）和巴巴莱斯科（barbaresco）的葡萄品种，那么你可能也会爱上皮埃蒙特（piemonte）另一处更鲜为人知的产区——上皮埃蒙特（alto piemonte），那里出产着以矿物风味为主导的内比奥罗葡萄酒。

　　上皮埃蒙特位于巴罗洛和巴巴莱斯科产区的北部，坐落在阿尔卑斯山麓。当其他产区面临气候变暖而导致酒精含量升高的问题时，上皮埃蒙特葡萄园的高海拔、较低温度和酸性土壤便显现出了优势，在那里几乎没有超过14% abv的葡萄酒。

　　而令人兴奋的葡萄酒来自当地五个小产区：莱索纳（lessona doc）、加蒂纳拉（gattinara docg）、盖梅（ghemme docg）、博卡（boca doc）和布莱马特拉（bramaterra doc）。内比奥罗葡萄在当地被称为“spanna（斯帕那）”，通常与其他本土葡萄品种混合酿造，如维斯琳娜（vespolina）和茹拉（uva rara）。

　　19世纪末，上皮埃蒙特拥有超过4.5万公顷的葡萄园，但大部分现在早已不复存在。20世纪初，毁灭性的根瘤蚜病害和冰雹灾害摧毁了整个葡萄园，陷入困境的种植者只得放弃农业，辗转附近蓬勃发展的纺织厂工作，只有少数几家酒庄坚持了下来。归功于这些勇敢坚持的酿造者，上皮埃蒙特的五个小产区才迎来了如今全面复兴的局面。

　　莱索纳

　　上皮埃蒙特最具活力的酒庄之一——科隆贝拉和加雷拉酒庄（colombera & garella）的共同所有者克利斯提诺·加雷拉（cristiano gallera）说：“20世纪初以前，莱索纳大约有200公顷的葡萄园，现在只剩下20公顷了，其余的地方长满了树木。”

　　莱索纳产区的复兴大概是从1999年开始，经典基安蒂（chianti classico docg）产区的著名酒庄——奥莱纳小岛酒庄（isole e olena）的保罗·德·马尔基（paolo de marchi）和他的儿子卢卡（luca）回到莱索纳产区，重新推出了其家族历史悠久的斯佩里诺庄园（proprieta sperino）。上皮埃蒙特地区的酿造商将德马尔基的到来视为该地区葡萄酒酿造的重生。

　　保罗从小在都灵（turin）长大，夏天会去位于莱索纳的庄园居住，他长久以来一直梦想复兴该地区的酿酒传统。斯佩里诺庄园的首个发售年份为2004年，保罗说道：“我完全被这款酒的精致和鲜美所震惊。”

　　由于葡萄园海拔在220到360米，且土壤为富含矿物质的黄色砂土，莱索纳出产的葡萄酒十分优雅，散发出玫瑰和红色森林浆果的芳香，入口伴随明显的矿物风味，口感几乎是空灵的感觉，同时，高贵的单宁和充满活力的酸度赋予了它出色的陈年潜力。莱索纳的酿造商可以只用100%内比奥罗酿制莱索纳红葡萄酒（lessona doc, piemonte, italy），也可以添加最多15%的内比奥罗“后代”——维斯琳娜，以及常用的混酿品种茹拉。

　　加蒂纳拉

　　作为上皮埃蒙特所有产区中最著名的小产区，加蒂纳拉的葡萄酒酿造可以追溯到古罗马时期。在19世纪末，该产区拥有600公顷的葡萄园。

　　加蒂纳拉几乎是特拉瓦利尼酒庄（travaglini）和其独特异形酒瓶的代名词，这家家族经营的酒庄由克莱门特·特拉瓦利尼（clemente travaglini）于在20世纪20年代建立，在加蒂纳拉产区拥有59公顷土地（产区总共100公顷土地），出产明亮且具有结构感的内比奥罗葡萄酒。

　　酒庄现任运营者、克莱门特的曾孙女琴琪雅·特拉瓦利尼（cinzia travaglini）说：“加蒂纳拉的土壤是由罗萨山（monte rosa）的沉积岩、花岗岩和火山起源的富含铁的斑岩组成的，与巴罗洛和巴巴莱斯科地区不同，这里没有石灰岩，也没有黏土。”加蒂纳拉产区位于一个受2.8亿年前坍塌的古代超级火山强烈影响的地区的中心，该产区的红色岩石土壤酸度高，导致葡萄果实单宁坚韧而柔滑。这些土壤也会为葡萄酒增加明显的矿物风味，使人联想到铁，有时甚至是铁锈。

　　加蒂纳拉产区葡萄园海拔在320至480米，生长季节有着显著的昼夜温度变化，使葡萄产生复杂、强烈的芳香和活泼的酸度，而凉爽的风也利于葡萄果实避免腐烂。

　　产区法规规定加蒂纳拉葡萄酒需至少使用90%的内比奥罗葡萄，允许混合少量的维斯琳娜和茹拉，但大多数酿造商只使用内比奥罗。经典的加蒂纳拉葡萄酒拥有红色浆果和紫罗兰的芳香，清新的酸度，充满活力的矿物质风味和紧致的单宁。与巴罗洛相比，加蒂纳拉葡萄酒在上市时往往更平易近人，但也同样拥有适合陈年的结构，能陈放数十年之久。

　　盖梅

　　在加蒂纳拉产区对面，塞西亚河（sesia river）的另一边是盖梅产区，这里的酿酒历史可以追溯到古罗马时期。虽然人们经常将盖梅葡萄酒与其更著名的邻居加蒂纳拉葡萄酒类比，但两者之间也有着根本上的差异。

　　该产区的葡萄园面积约50.6公顷，约为加蒂纳拉产区的一半。且通常比加蒂纳拉葡萄园海拔更低，在250到300米。

　　阿尔贝托·阿伦诺（alberto arlunno）经营着家族产业堪塔卢坡古园酒庄（antichi vigneti di cantalupo），这是该产区的头部酒庄，其酿酒起源可追溯至1800年。他说，加蒂纳拉和盖梅之间最大的区别是土壤：“不像加蒂纳拉和上皮埃蒙特的其他地区，通常只有一种土壤类型占主导。盖梅产区的土壤非常复杂，我们在地势较高的葡萄园发现了一些黏土，有些地方还有一些斑岩。而这种土壤的复杂性要归功于横跨意大利和瑞士边境的罗萨山冰川，它在现在的盖梅种植区逐渐消退，沉积了花岗岩、石英石和其他鹅卵石等岩石，这些岩石在冬雨后分解，呈现出稠密的沙质。”

　　贫瘠的土壤非常适合种植内比奥罗，对皮埃蒙特旗舰葡萄品种的重视是近年来该地区的一个关键性的改善。如今，大多数酿造商只使用内比奥罗来酿制盖梅葡萄酒，尽管产区法规规定也可以使用高达15%的维斯琳娜和茹拉。

　　典型的盖梅红葡萄酒结构优雅，香气四溢，散发着玫瑰、紫罗兰、林地浆果、香料和矿物的风味，与充满活力的酸度和精致的单宁相呼应，随着陈年会增加更多复杂性。

　　博卡

　　博卡产区的先锋酒庄——勒皮亚内酒庄（le piane）庄主克里斯托夫·库恩兹利（christoph kuenzli）说：“在19世纪晚期，博卡有4,000公顷的葡萄园。但当我在20世纪90年代初来的时候，却只有10公顷。”

　　库恩兹利是一位专门经营意大利葡萄酒的瑞士酒商，他在保罗·德·马尔基（paolo de marchi）的建议下来到这里，收购了当时的杰出酿酒师安东尼奥·塞里（antonio cerri）的葡萄园，成立了勒皮亚内酒庄。跟随塞里的脚步，库恩兹利在葡萄园中避免使用刺激性化学物质，在酒窖中也不使用现代技术，发酵采用野生酵母自发性进行。勒皮亚内酒庄现在拥有8.9公顷的葡萄园，其中有2.4公顷种植着树龄100年的葡萄藤。由于勒皮亚内酒庄的成功，博卡产区现在有10家酿造商，葡萄种植面积总计30公顷。

　　当地一座古老的超级火山是该产区斑状土壤的成因，斑状土壤很容易破碎，变成细砾石覆盖在表面。博卡产区拥有上皮埃蒙特地区最高的葡萄园，海拔高达518米。在上皮埃蒙特这片寒冷的地区，博卡产区却拥有温暖的微气候，白天温度高，秋天夜晚凉爽。朝南的葡萄园受益于强烈的阳光，而周围的山丘保护葡萄园不受寒冷的阿尔卑斯风的影响，这是内比奥罗葡萄成熟的理想条件。

　　博卡红葡萄酒必须使用70%到90%的内比奥罗，以及维斯琳娜（具有强烈的香料味道）和茹拉葡萄。成酒芬芳馥郁，结构严谨，充满活力，具有红莓、矿物和白胡椒的味道，优雅的单宁和坚定的酸度相映生辉。

　　布莱马特拉

　　布莱马特拉产区的西部与莱索纳接壤，东部与加蒂纳拉接壤，由七个独立的村镇组成，山坡上的葡萄园海拔在270至450米之间。高耸的罗萨山保护了该地区不受寒冷的阿尔卑斯风的影响，同时，海拔高度造成了剧烈的昼夜温度变化。

　　布莱马特拉产区的土壤成分多种多样，火山成因的斑状土壤为主导，但西部有类似于莱索纳产区土壤的沙质海洋沉积物。赛拉酒庄（tenuta sella）的酿酒师保罗·贝纳西（paolo benassi）说：“和莱索纳产区一样，布莱马特拉产区的土壤ph值很低，这有助于葡萄根部吸收微量元素。莱索纳葡萄酒和布莱马特拉葡萄酒的主要区别在于，布莱马特拉产区是由斑岩土壤和富含石英的岩石组成的，它们给人带来更多的铁的感觉。布莱马特拉产区的最高区域富含岩石碎片，在特别干燥的年份，它可以使葡萄酒比莱索纳葡萄酒更集中和更有结构。”

　　赛拉酒庄总部位于莱索纳产区，在布莱马特拉产区还拥有20公顷的葡萄园。其单一品种酿制的布莱马特拉红葡萄酒（tenuta sella bramaterra）由平均45年树龄的葡萄酿制而成。布莱马特拉红葡萄酒必须由50%至80%的内比奥罗酿制，最多30%的科罗帝纳（croatina）和最多20%的维斯琳娜和茹拉。一款典型的布莱马特拉红葡萄酒充满活力和结构感，带有强烈的红莓、香料和矿物质风味。（来源：红酒世界网 文/viaviatina）