克莱尔·卡津（claire cousin）站在厨房烧木头的炉子旁，将一帧照片从相框里取出，照片上她的丈夫奥利弗（olivier）跪在罗密欧的身旁。罗密欧是一匹马，专给他们位于法国安茹的小葡萄园犁地。

　　真实的奥利弗正坐在巨大的厨房餐桌前，手捏胡子，全神贯注的思考着几瓶打开的葡萄酒，“是的，要丢开条条框框。”

　　随后，克莱尔将那幅去掉了相框的照片挂到了凌乱的墙上。

　　特立独行的天然葡萄酒

　　51岁的奥利弗·卡津不喜欢束缚，他称自己是一个小农民，在拖拉机和工业化耕作普及前的农民。

　　卡津做了大量努力同现行行业制度、化学品使用、现代科技、葡萄酒中加糖和其它添加剂等做法进行抗争。更确切的说，他在与制定葡萄酒监管制度的法国当局进行合法斗争。虽然看上去争论的焦点只在葡萄酒标上，实际涉及了风土、土地和葡萄种植者与酿造者。

　　在这个担心被全球同化、迷失自己的国家和行业中，卡津的做法日益受欢迎，“用这种原始的方式酿酒非常人性化，否则你可能会用计算机去酿酒，如果我们继续酿制工业化葡萄酒，五十年后就没人对它感兴趣了。” “当您用天然的方法酿酒，就为其文章来源于中国红酒网赋予了神奇的力量。”

　　天然葡萄酒果香更浓郁 价格更高

　　人们指责“天然葡萄酒”一词意义模糊，但大体指在葡萄种植与酿酒过程中，只含少量或不含政府允许加入的化学物质与添加剂。

　　“天然”与“传统”葡萄酒在口味上有时表现出很大的不同，天然葡萄酒通常果香更浓郁，生产成本更高、更昂贵。它们很容易转变为葡萄醋，因为未施加化学杀虫剂或化肥，因此更容易遭受病害或恶劣天气的打击，产量小。

　　很多天然葡萄酒酿酒师的产品因为口味不同寻常，要么退出aoc，要么和卡津一样，选择离开。

　　在法国，为了在葡萄酒商获得标注“风土”名称（terroir）的权利，产品必须通过口味测试，确保品质上乘，表现出产区的典型特色。这也是为了保护诸如波尔多、香槟这样的著名产区酿酒师的利益，防止被法国以外地区产品仿冒。

　　然而，对于该体系之外的产区可能不利，因为普通消费者对天然葡萄酒知之甚少，单从酒标上无法辨识，而且售价可能更高。

　　相比波尔多一些炒作起来的品牌而言，虽然天然葡萄酒生产成本高了30％，但*终售价还是低于波尔多名酒，这也给倡导“天然葡萄酒运动”的生产商与消费者提供了动力。