葡萄酒世界充满了各式各样的分化，有人喝红葡萄酒有人喝白葡萄酒，有人是勃艮第(burgundy)葡萄酒爱好者，有人则是波尔多(bordeaux)葡萄酒的拥趸，甚至还有人不喝酒精度高于14%的葡萄酒。不止于此，还有一些饮酒者只购买酒庄酿制的葡萄酒，从不光顾酒商(negociant)生产的酒。
“negociant”这一法语词意指葡萄酒经销商或葡萄酒零售商，他们通常购买葡萄、葡萄酒或葡萄汁（含发酵的或未发酵的），然后在*终的成品上贴上自己的商标。与酒庄（酿制并装瓶自有品牌葡萄酒的酿酒厂）出品的葡萄酒不同，酒商出品的葡萄酒的成分与产物不仅对买家来说是一个谜团，有时候甚至连酒商自己也搞不清楚。
由于其品质不确定，而且产地也存疑，酒商出品的葡萄酒通常价格相当便宜，不过很少有划算的，这种状况至少直到*近还是如此。如今，顶尖酒商的精神家园或许还在勃艮第，但他们已经在世界各地经营，开始生产品质更高的葡萄酒，并且常常参与葡萄酒酿制与葡萄栽培过程。
让-查理斯•博瓦塞(jean-charles boisset)的家族拥有勃艮第*大的葡萄酒经销公司之一。他说，在上世纪60年代，他的父母“只是买来葡萄酒，然后在标签上印上他们的名字”，现在他则直接与葡萄种植者合作。实际上，在前不久的一次电话通话中，自称“葡萄种植者”的博瓦塞还提出了“酒商已经接替了葡萄种植者的角色”的观点。
博瓦塞在法国和美国拥有19家酿酒厂，其酿酒厂既出产酒庄装瓶的葡萄酒也出产酒商装瓶酒，这与他某些同行的做法一样，其中包括位于勃艮第产区皮利尼-蒙拉谢(puligny-montrachet)的奥利维耶•勒弗莱夫酒庄(maison olivier leflaive)等此类大牌酒庄，也包括像博讷(beaune)产区的力高宝德(nicolas potel)这样的后起之秀。2008年，在被迫退出自己的家族企业之后，宝德成立了自己的葡萄酒公司──罗斯德贝酒庄(maison roche de bellene)。
宝德在勃艮第拥有近60英亩（约合24公顷）葡萄园，奥利维耶•勒弗莱夫(olivier leflaive)与帕特里克•勒弗莱夫(patrick leflaive)兄弟在一些一级葡萄园和顶级葡萄园有几块地。*近，他们的亲戚在勒弗莱夫庄园的租约终止，这几块地就还给了他们家。他们每个人都善于处理针对酒商装瓶葡萄酒的歧视。比如说，帕特里克通过邀请品酒师参加盲品形式的品酒会来直接解决这一问题，品酒会既有其作为酒商酿造的葡萄酒，也有在酒庄装瓶的酒。*近，他在纽约的一次午宴上满意地说道：“大多数时候，他们认为酒商酿造的酒品质更佳。”
纽约bar boulud与boulud sud餐厅的首席品酒师迈克尔•马得利加尔(michael madrigale)说，在针对酒商酿造的葡萄酒的批评中，品酒师是其中批评得*厉害的一批人。他说，他的一些同行甚至不会把酒商出产的葡萄酒加入酒单，他并不赞同这种“条件反射似的”评价。
无可否认，马得利加尔虽然青睐（或者更加青睐）酒庄装瓶的葡萄酒，但勃艮第地区的一些酒商──比如罗伯特•德鲁安(robert drouhin)、deux montill──以及法国鲁西荣产区(roussillon)的赫克特班尼(hecht & bannier)出品的葡萄酒所表现的一些优秀品质给他留下了深刻印象。马得利加尔坦白道：“我甚至都不知道赫克特班尼是酒商，我只是被那些酒打动了，我认为它们确实有些特色。”
几年前，当我第一次品尝赫克特班尼出品的葡萄酒时，我也不知道它居然是一家酒商。与马得利加尔一样，我也被这些酒醇厚的口味、浓度及细腻的口感打动。然而，我还是不理解为什么格雷戈里•赫克特(gregory hecht)和弗朗索瓦•班尼(francois bannier)没有自己的葡萄园，毕竟鲁西荣的葡萄园的价格要比勃艮第便宜很多。勃艮第一个葡萄园的价格可能高达数百万欧元一英亩（约合0.4公顷），与之相比，鲁西荣一英亩老藤歌海娜(grenache)葡萄园的价格只要区区10,000欧元（12,700美元）。
为什么没有自己的葡萄园？我向赫克特提出了这个问题。他说，在对优质葡萄的争抢并不激烈时，没什么理由要去买地。其公司能从当地所有*好的葡萄园买到需要的所有葡萄。他在电子邮件中写道：“想象一下，你能够装一瓶混合了来自木桐(mouton)、拉图(latour)和拉菲(lafite)等酒庄的葡萄的波亚克(pauillac)，这就是我们选择的自由。”
“自由”是酒商们*喜欢的词（尽管他们也承认这个词可能是一把双刃剑）。帕特里克说：“作为酒商，你可以从21个不同的地方自由挑选葡萄来酿酒。”但是，酒庄庄主只能采用其自己的葡萄园出产的葡萄。当然，宝德也承认，与拥有自己的葡萄园相比，购买葡萄伴随着一些不确定因素。（大多数酒商只是与法国的葡萄种植者口头约定，并不签订书面协议。）
而且，与鲁西荣的情况不同，勃艮第对葡萄的争夺比较激烈，而且成本常常也比较高。宝德指出：“现在价格方面存在很大压力。十年前就要容易得多。”据他称，与五年前相比，勃艮第地区的葡萄价格已经翻番，甚至是翻了两番。他还担心葡萄酒生产商会因为价格问题而失去市场。他在提到波尔多*顶尖的葡萄酒的价格不断上涨的情况时说道：“我们不想变得像波尔多一样，扼杀整个市场，我们现在就处于悬崖边上──你可能会掉下去，也可能悬崖勒马。”
美国酒商卡梅伦•休斯(cameron hughes)对未来的看法则更为乐观。他通过在加州从颇具声望（但名气并不大）的葡萄园和酿酒厂购买葡萄酒、再以其名义转售出去的方式大获成功，*近他开始进军欧洲。他正在布鲁奈罗(brunello)、波尔多、勃艮第和罗蒂丘(cote-rotie)等地购买葡萄酒。他评价道：“东西超一流，价格也非常合适。”这些售价在八美元至50美元之间的葡萄酒在12月上市出售。那么，休斯的秘诀是什么？他是如何买到这么多好酒的？他的答案是──现金、恰到好处的与人交往以及良好的分销。
与人交往、分销和改进的酿酒技术──酒商们所说的这些成功要素与顶尖酒庄经营得当的许多原因听上去颇为相似。莫非他们之间的差异本来就没有那么大？罗纳河谷(rhone valley)一家酒庄的庄主、葡萄酒顾问以及酒商让-吕克•哥伦布(jean-luc colombo)就认为他们并没有什么差异。他说，实际上，非常多的酒庄也会附带酿造二流品牌或是二流的葡萄酒，“如今大家都是酒商”。
哥伦布想出了一个非常讨巧（而且极具法国风格）的类比，他说，所有优秀的大厨都像酒商，而且还飞快地说出了几个大厨的名字，比如丹尼尔•布鲁(daniel boulud)、盖伊•萨沃伊(guy savoy)、让-乔治•冯格里奇顿(jean-georges vongerichten)和保罗•博古斯(paul bocuse)。他们自己并不种生菜、宰肉和捕鱼，但是他们都了解从谁那儿能拿到*好的原料。他说：“你得有识别品质的能力。”当然，这一点对饮酒者来说也是如此，无论你品鉴的是勃艮第葡萄酒还是波尔多葡萄酒，高酒精度葡萄酒还是低酒精度葡萄酒，酒庄出产葡萄酒还是酒商出品葡萄酒。
