说到“grand cru”，不得不佩服法国人，这个单字和“terroir ”一样，只要懂酒的人都得背牢这两个难念的法文字，在其它语言里甚至找不到翻译，他们是不可取代的符号，是葡萄酒的纹身。
前一阵子,上海来了一位葡萄酒大师(master of wine),他带来了不少澳洲顶级的葡萄酒。当然,出名的那几款澳洲酒我们都知道,但是,这位mw的酒是有级别的,不过不用数字来分。我问他灵感是从哪来的,答案不出所料,法国来的,更精准一点地说,波尔多来的。也难怪,andrew calliard和许多想了解酒的人一样,在那儿蹲过、学习过。
波尔多的葡萄酒众所皆知,他们的分级制也是风行世界的——他们有着打不倒的“1855”(也叫做皇家分级classement impérial)、有差点被废了的圣爱美浓分级(classement des crus de saint-emilion)、还有已经被革命掉的新贵分级(le classement des crus bourgeois du médoc①),还有格拉夫列级酒庄(les crus classés de graves)以及甜酒区的索坛与巴尔萨克优质酒庄分级(les grands crus classés de sauternes et barsac)等等。当然,这里面*叫人敬畏的当然还是1855年为了巴黎的世博会所拟定的那一个1855年分级(le classement de 1855)。
恒星似的1855
1855的成份很简单,一二三四五,酒庄们被分为五个等级,对于买客来说,甚至不须要懂酒只要看着名次就能下单,所以说,1855是个空前绝后、极优秀的marketing,这一招到一百多年后的今天都管用。不过,langton’s的排行榜用的是exceptional, outstanding, excellent和distinguished这几个字来表示高低,因为既想要有神奇功效但又不想得罪人,所以想出了意思相近却又不尽相同的形容词来取代伤人的数字。
许多喝波尔多的人喜欢炫耀他喝的都是一级的,二流的他不要,造成五大酒庄狂妄到连副牌酒都奇货可居,这可惹红了河右岸的眼,所以一百年以后(1955年)圣爱美浓终于忍无可忍,也制定了一套分级制,两者间的一大差别在于圣爱美浓的每十年要重新盲品定夺,而1855则像个恒星一样,永远不改。
我曾斗胆地问过五大中的玛歌堡(chateau margaux)总监paul pontallier与木桐堡(chateau mouton)的负责人xavier de eizaguirre两人认为1855是否该重新排名,两个人的回答竟然一南一北。paul认为当初的分级是有许多许多根据的,没必要重新再排,xavier却认为应该update,尽管木桐堡曾在1973年升级,看起来,他对自己酒庄非常有信心,而当我和paul说就我看只有两个酒庄依然能在一级的位置上时,他似乎显得神情紧张。
我也问过许多被压在下面的酒庄们是否想揭竿起义,为自己平反,毕竟那可是百多年前的评判,现在的情况不可同日而语。但绝大数都出我意料之外地摇摇头,说那是不可能的事,就算可能,也不想捣乱现在文章来源于中国红酒网的秩序,是因为波尔多人顽固吗?还是因为法规繁杂到不行?
就在2007年圣爱美浓的分级制因有人抗议告到法庭曾经被悬在空中、新贵酒庄制遭取消的那一年,我刚好到波尔多作客,我右手边坐着chateau canon-la-gaffelière的庄主,圣爱美浓的新星,对面坐着chateau phélan ségur的,原本为新贵酒庄的特优成员,两人显得愤气填膺,而左边则是当天晚宴的主人domaine de chevalier 的olivier bernard。olivier的酒庄所在的产区没有受到战火的波及,不过,坐在他左手的michel bettane却对1855开火了!法国酒评界第一把交椅的michel说第一个该被批斗的是那已经过时的1855。你可以想象,他的话点爆了那些受了委屈的酒庄的压抑。可惜,坐在附近的除了我和另一个日本记者外,没有1855排行榜里的酒庄。
除了波尔多以外
离开了波尔多,法国其它的地方也有非比寻常的分级制,其中错综复杂到难以言语的首当勃艮地了。小小的一块地上面竟然有100个aoc、33个特级(grand cru)和六百多个一级(premier cru)。然而这里接受挑战、排名的不是酒庄,而是葡萄园!
夜丘c?te de nuits) 的酒庄觉得自己比博恩丘(c?te de beaune)的来得高尚,在博恩丘的又常看不起金丘(c?te d’or)以外的,谁家特级葡萄园越多下巴抬得越高,这种“跟着土地拽”的态度在勃艮地是种见怪不怪的传统,和上海的老话“浦东一间房不如浦西一张床”有某种成度上的雷同。
许多从外地来的,尤其是从波尔多喝过来的人总吵着要grand cru,然而在勃艮地,谁酿的要比是不是grand cru来得更重要。那种凭着祖传的特级然后不努力干活的人,在勃艮地还是挺多的。在阿尔萨斯的grand cru指的也是葡萄园,香槟也一样,不过在阿尔萨斯的51个特级葡萄园,绝对不混着搭酿,而香槟区,融汇各大特级葡萄区可是司空见惯,同样是grand cru却有着两种命运。
没有历史包袱的新世界
在无拘无束的新世界,langtons的制度是经过改良的,它除了每约五年修订一次(分别为1991.1996.2000和2005),不仅把需求量、酒庄名声也列入准绳,同时也把拍卖的价钱和酒评人的评价算进去。不过它和波尔多分级制*大的不同点在于,点评的是酒,而不是酒庄。
我研究了一下他们05年*新一次的分级中,penfolds这个酒厂就有5款酒进入top 101,也就是说光它一个人就占了澳洲顶尖酒5%的份额,wendouree有四个,bass phillip和henschke这两家酒厂分别有三个,统计起来这四家酒庄就占了15%!
中国据估计已经是世界第六大葡萄酒产国,中国人向来喜欢争第一,看起来,分高低和给名次似乎是中国酒逃不掉的命运,不过,谁说的算呢?!有那么多的人情包袱和走后门的可能,也许,我们需要一个葡萄酒包青天! 不过在那之前,我更在意的是酒厂该费心思的是品质,而不是纹在酒瓶上的那些花言巧语。
新闻来源:《wine press》作者：齐仲蝉
