葡萄酒专业人士安排品尝顺序时通常会按照颜色进行区分，接着再按照酒体或甜度进行升序排序。但是对于举办这次品尝会的葡萄迷先生来说，葡萄品种是永远的主角，所以他将所有的酒款以葡萄品种名称进行字母表式的排序——品酒会的主题也定为主人四年来周游列国所收集的异国品种所酿造的葡萄酒。

　　他告诉我说，每当出差之前，他都会对前往地做事先的产地研究，所以动身之前就已经决定了将要购买什么葡萄酒。*后，他非常确信地告诉我：“在葡萄酒商店中，你总是能够找到*特别的东西。”后来我从葡萄迷女士那里得知，*后所有的葡萄酒都被打开品尝令她非常开心，她也很乐意来宾们将打开而没有喝完的美酒带回家享用。

　　考虑到当天葡萄酒排序的方式比较特殊，我觉得从哪里开始尝起都无所谓，因此就随便找了一个空位就坐了。而这个空座面对的，正好是我曾经尝过的一种葡萄酒——乌德勒(uhudler)。这种备受争议的奥地利东南部特有葡萄酒有红和白两种类型，采用美洲杂交品种(american hybrid)酿造，葡萄迷当天也为我们准备了红和白各一瓶。

　　从淡红的乌德勒红葡萄酒开始品尝实在是一个大错误，当天的酒款由普菲佛(pfeiffer)采用康科德(concord)和里帕特拉(ripatella)这两个品种酿造——前者是美洲种葡萄(labrusca)，在美国主要用于榨汁或制作果冻和果酱；后者是美洲杂交种，品种特点比康科德更加模糊。你知道美洲葡萄汁闻起来是什么感觉吗？或者我应该问美国所有带有葡萄味道特点的东西闻起来是什么感觉。“狐骚味”应该是一个很有代表性的词汇，这种味道介于野生草莓(fraises des bois)和湿皮毛之间，很容易就能够给人留下极其深刻的印象。品尝完这款貌似唯一采用美洲种酿造的葡萄酒之后，我尝试通过多次涮杯来清除味道，不过屡战屡败。*后没办法，只好换了一个新酒杯。我倒不是在控诉美洲葡萄种有多么邪恶，但是对于习惯了欧洲葡萄种风格的人来说，它们的味道实在很怪。

　　作为一本介绍了1368个葡萄品种的书籍的作者之一(这本书当时就摆放在壁炉前的一个显要位置)，我遇到过很多外来的葡萄品种，不过葡萄迷先生给了我第一次品尝雷西(resi, rèze)的机会。与我共著葡萄品种书籍的何塞•弗拉莫兹(josé vouillamoz)*近举办了一场庆祝该品种七百周年的活动，举办地正是其发源地瓦莱(valais)。

　　2011年份的雷西葡萄酒由维斯普(visp)地区非常擅长该品种的尚顿(chanton)家族酿造，是历年庆祝会的主角;而此次品尝会中大放光彩的则是葡萄迷先生带来的同厂酿造的2006年份——这款酒发展得非常好，既不失劲道又显得平滑，目前来看还拥有陈酿潜质。

　　《酿酒葡萄》(wine grapes)曾提到，这个源自瓦莱的葡萄品种目前种植面积仅剩两公顷，不过何塞*近的一项具有突破性的葡萄品种脱氧核糖核酸(dna)研究分析表明，在法国境内阿尔卑斯山(alps)地区的萨瓦(savoie)找到了古老的雷西植株。不仅如此，何塞的研究还发现，雷西与其他一些葡萄品种有着亲缘关系，这表明其种植范围曾甚为广泛。

　　纯属巧合的是，我刚好就在此次品酒会之后准备前往萨瓦，在那里度过四个雪夜。何塞与很多葡萄脱氧核糖核酸分析专家的研究说明，在如今世界上*为重要的一些葡萄品种的形成过程中，很多扮演着关键性角色的葡萄品种都发源于此地。想像一下，当我在圣-马丁-德-贝尔维尔(st-martin-de-belleville)的当地食品商货架上找到一瓶白蒙德斯(mondeuse blanche)有多么开心：这个被认为是西拉(syrah, shiraz)母本(或是父本)的葡萄品种，在全世界范围内的种植面积仅剩下区区五公顷。花20欧元买这么一瓶酒，真值了。

　　我打开了格里萨赫庄园(domaine grisard)的特酿白蒙德斯(cuvée prestige mondeuse blanche)2010年份，这是一款深金黄色的白葡萄酒，一闻之下让我猛然想起了北罗讷河谷(the northern rhône)。事实上，这款酒有令人陶醉的香气和味道，后味有点咸，酸度非常低，像极了北罗讷河谷著名的维奥尼(viognier)品种产区孔德里约(condrieu)。

　　品尝至此，我赶紧打开便携电脑，在《酿酒葡萄》中查阅相关的信息——1400页的内容对我来说是不可能全都记住的，难道你可以？当时我还想到何塞的另一个研究发现：白蒙德斯除了与西拉有亲本-后代关系之外(仅用脱氧核糖核酸分析无法确定哪个是亲本哪个是后代)，还与维奥尼以及萨瓦非常独特的黑蒙德斯(mondeuse noire)有着很多相同点。在假日还能学到这么多知识真是太棒了——抱歉，我突然想起这次其实是工作出行。

　　葡萄迷先生提醒我此次品酒会只是他所有藏酒的北半球部分，我已经开始期待着南半球了。