上海和平饭店8楼开放式的品酒空间里着实塞不进那么多热情的酒客。在bettane+desseanve美酒巡展上海站短暂的两天时间里，我几乎遇到了从事葡萄酒行业报道数年来认识的所有人，包括酒商、葡萄酒讲师、专业酒评人、葡萄酒作家以及数十位业内同行。亦有很多初次相见的葡萄酒爱好者，他们从北京、广州，甚至台湾专程赶来。众多酒客的捧场使得品酒的情形尤为壮观 ，通常是十几个人围在因狭窄而显得局促的酒台旁边，等着酒庄代表为大家依次斟上浅浅的一杯，品尝、询问、记录之后再顺着人流方向挪步至下一个展台。

　　酒展氛围如此热烈的确事出有因，这样一场难得的美酒巡展，即便是阅酒无数的master of wine也愿意前来凑个热闹。比方说赫赫有名的ned goodwin。现场80多家来自法国各大产区的名庄皆出自两位著名酒评人michel bettane和thierry desseauve的亲自筛选。在过去的25年里，两位酒评人终日寻找天赋极佳的酿酒师与出类拔萃的佳酿，酒展中我们有幸品鉴到的酩品便是其中的卓越代表。从这个角度来看，此次巡展亦是国内第一次出现的具有策展意义的葡萄酒展。

　　但倘若你带着极其膜拜的心情来酒展淘金，恐怕并不一定会如愿以偿。一方面，汹涌而至的酒客会让你原本闲庭信步的心情变得忙乱。而那些陈年佳酿，根本等不及它们完全苏醒，就被硬生生地倒进一个个行色匆匆的酒客的杯中；而为了以*快速度降低白葡萄酒以及甜酒的酒温，超量的冰块被一股脑儿地倒进冰桶里，完全封紧了酒体的香气不说还伴随极其不悦的冻齿感。另一方面，国内不尽如人意的仓储环境也糟蹋了不少好酒，因室温过高引起葡萄酒迅速氧化，折损了不少品鉴乐趣。

　　当然，撇开这些搅局因素，综合两天的酒展我仍发现不少惊喜。譬如年产量只有1万5000瓶的法歌贵腐，来自波尔多苏玳产区，凭借其特别丰富的蜂蜜、桃梨以及苹果塔的香气征服了挑剔酒客的味蕾。还有paul jaboulet aine，中文译名保罗·佳布列，是法国罗纳河谷产区*著名也*具代表性的酒庄，酒庄此次携带其旗舰酒款，鼎鼎有名的hermitage la chapelle来沪参展，集中展现了la meal和les bessards这两片酒园*好的葡萄的口感和风味以及尊崇传统的酿酒工艺。另有一款产自汝拉henri maire酒庄的黄酒让人印象深刻，与其说是黄酒，不如称之为汝拉强化葡萄酒更为确切。酒体的色泽像极了西班牙的雪莉，香气浓烈，是成熟的蜂蜡、核桃和杏仁的味道，经久陈年的汝拉强化葡萄酒，滋味更是复杂。不仅有明显的坚果和甜型中草药的味道，亦有生姜和咖喱的余香掺杂其中，被嗜酒之徒奉为“酒瓶里的黄金”。

　　特别戏剧化的是，在短短数小时内，我对同一酒款的味觉印象发生了不小的逆转。这一款前后表现差异较大的佳酿产自鲁西荣地区一个面积极微的精品酒庄domaine du clos des fées(仙子酒庄)，以陡坡酒园和老藤葡萄而闻名于世。因为产量稀少，世界上只有极少数爱好者才能有幸一亲芳泽。但是起初，当我品鉴了2012年份的老藤干红之后，感受到的却是内敛的香气，过于紧实的单宁以及偏瘦的酒体。在品鉴之旅即将收尾的时候，我决定再去仙子酒庄的展台小酌几杯。这一次，我从新年份的2012喝起，依次尝试了2011年份以及2006年份的老藤干红，终于在陈年时间稍长的2006年份中喝到了意料之中的美味：香气浓郁但不过度，单宁丝滑，层次丰富，散发出成熟的红果气息。在专业酒评人眼中，老藤葡萄酒一直是一个具有争议性的酒款，常因“缺乏活力，口感收敛”而为人所诟病。如今看来，这样的贬损似乎更多针对一些未经陈年的老藤新酒，而对于那些陈年多时的老藤干红来说，越欣赏越懂欣赏，才是颠扑不破的品酒之道。