德国酒在世界上声名鹊起,主要因着egon müller，joh.jos. prüm和schloss johannisberg这些熠熠生辉的名字。这些名庄设立了雷司令品质的参照标准,他们代表着雷司令的典型风格这点也毋庸置疑。
reinhard löwenstein是酿酒人、改革者，同时也是一位哲人，他几乎只酿造干型葡萄酒。在德语里“干”这个词叫做“trocken”。他逐渐弃用经培养的酵母，停止澄清自己的酒，并将葡萄园移到过去不为人知、更不为人欣赏的低莫泽尔(lower mosel)地区。更有甚者，他提倡生物动力栽培法，并热烈拥护“地话”(terroir)的概念。
干型雷司令？很多人觉得这是一个矛盾的说法，但其实这也不是什么新名词。一百年前，德国雷司令曾是世界上*贵的葡萄酒，那时候大部分都是干型的。事实上当时的法律也限制了加葡萄酒里的残留糖量，因此即便在晚收的年份，大部分的酒*多也只能是微甜。芳香甜美的晚收贵腐从来只占总产量的很小一部分。
直到1971年修法之后，大量廉价甜酒开始充斥市场。许多消费者确信他们低价大量购买的酒物超所值，就像许多人认为木桐嘉棣和木桐堡也有某种关系一样。经过短暂的陶醉，市场很快恢复清醒，但却留下了长时间的后遗症，德国酒的声誉也一度受到损害。10年前，德国优质酒庄协会(verband der prädikatsweingüter，vdp)试图推出 “特级葡萄园”(grosses gewächs)概念以重振雄风。他们的理念是，这些*佳产区的葡萄酒应该如百年前其先祖一样是干型的，那才是德国酒的巅峰所在。
有趣的是，reinhard löwenstein也是德国酒庄联合会莫泽尔分会的主席，当所有其他地区给“特级葡萄园”的干白制定了不高于9克的残糖量时，他却坚决捍卫莫泽尔自己的风格。“我们的干白残糖量为15甚至18克，”他宣称。他提议比照勃艮第，只对葡萄园进行划分，这些分级后的葡萄园出产的干型酒不再纳入prädikat等级系统。至于迟摘(spätlese)和精选(auslese)，他坚持只能用来描述天然甜酒。
实际上，1971年德国几乎已经要设立一个与勃艮第类似的分级系统了，该系统强调葡萄园所在地的首要地位。*终，合作社赢得了胜利，以收获时葡萄含糖水平为标准起草了分级法律。自此，各种新的酿造方式都只向着一个目标：糖分。质量、个性和风格都得退居次席，直至全球变暖的影响才使这项法律几近多余。
与löwenstein理念相同，反对因循旧习的还有roman niewodniczanski，这个来自萨尔的男人不仅身材高大而且志比天高。尽管他蓄着长发、外表率性不羁，但由他经营的wiltingen的van volxem酒庄，自1999年家族购进以来，可说声誉日隆。还有，他酿造的好喝易饮而非辛辣浓郁的葡萄酒也让同侪忿忿不平。在盲品时你可能会觉得他们中的一些是来自法尔兹(pfalz)的中哈尔特(mittelhaardt)地区。
还有很多人批评他的一些“表面上”的干型葡萄酒根本就不干；但他很快就做出反击说，正相反，现在酿的一些迟摘和精选都太甜了。“如果你看看伊慕酒庄(egon müller)在上世纪五十年代产的迟摘型葡萄酒，你会发现他们的酒含糖量并不比我的scharzhofberger(译者注:德国著名特级葡萄园)高。含糖量只是骨架；*重要的是酒中的成分、酒精和酸度的平衡。”他所言极是。他非常精彩的2008年份酒只含11克到14克左右的糖分，尝起来比巴登(baden)地区的灰皮诺(pinot gris)更干，但后者也许含糖量更少，但酸度也低、酒精度较高，因而风味发生了极大的变化。
其实，始终觉得他的酒太甜的人也只是那些专家而已。但葡萄酒绝不只是靠盲品时的第一印象所能了解的。他的风格或许只是一个“利基市场”、纯属小众，不过他的酒，馥郁、有深度、有架构，理应受到更严肃的关注。他个人喜欢在压榨后三至八年内品饮自己的酒，但他也相信它们将会更为成熟。归根结底，他是不是能成功地重现萨尔所应有的风格，惟待时间证明一切。
现在人们很难相信仅仅25年前那赫(nahe)还是个对葡萄酒爱好者来说默默无闻的地方。
那赫曾隶属于莱茵地区，目前的边界划定于1971年。很自然的，那赫是德国主要雷司令种植区中*晚为人所知的地区，但它的风格堪称集其它产区特点之大成。几乎没有别的德国酒区汇聚了这么多错综复杂的地质水流，创造出极为丰富的土壤类型。每一家酒商的酒皆各有千秋，这里就像一个聚满了璀璨群星的雷司令宝库，但很难找出一颗*耀眼的明星。
上区的博克瑙(bockenau)属于那赫产区的一部分，过去一直鲜为人知，这里出产的酒长期以来被视为差强人意；但自从tim fröhlich在1995年加入了他父亲hans的酒庄schäfer-fröhlich之后，这家酒庄悄悄地日益茁壮，*近的三个年份尤其杰出。tim是一个思虑冷静、律己甚严的人，他的酒也正反映了其酿造者的特质：明晰干脆、毫无矫饰或妥协的余地。但更重要的是，他愿意冒险，所谓不入虎穴焉得虎子，不冒大险又焉能得好酒？他通过晚收、使用野生酵母、让酒在春天未装瓶前充分发展等种种方式，赋予了酒更浓厚的个性。以前tim fröhlich的酒只是相当干净，但现在他的felseneck园的雷司令才真正有了个性。
德国酒在世界上声名鹊起,主要因着egon müller，joh.jos. prüm和schloss johannisberg这些熠熠生辉的名字。这些名庄设立了雷司令品质的参照标准,他们代表着雷司令的典型风格这点也毋庸置疑。
那赫河在宾根(bingen)汇入莱茵河。河对岸是路德斯海姆(rüdesheim)，莱茵高(rheingau)*低调的明星酒庄之一就位于这里。庄主johannes leitz对酒香有着极大的热情，曾扬言自己“更喜欢闻香而非品尝”，这就是永远让人惊喜不断的leitz。几乎没有其他德国的雷司令生产商在过去十年里保持了如此始终如一的水准，而这位热情友好的先生才刚庆祝过45岁生日而已。不仅如此，他的2008年份使其酿酒艺术又提升了一个层次。这位被朋友昵称为“josi”的先生，偏爱普通年份，因为这样才能凸显他的才华，特别是酿造干型雷司令的能力。干型酒浪潮来临初期，他坦言，“许多酒分明不适合的却被误酿成干型了。”但他的干型雷司令，特别是berg rottland 园，和klaus-peter keller的干雷司令始终是该酒区的佼佼者。
leitz有明星风采但不失谦逊，对酿酒有着无比热情，他总是“即叫即采”(à la minute)地收葡萄，他形容自己就好象一位大厨在烹饪可口菜肴时精心挑选食材一般；并且他坚持用小桶发酵。他对卫生十分挑剔，尽量不使酒受到影响。他从不对酒进行榨出处理，直接从桶中去除粗酒泥装瓶。leitz坚持认为2008年份比2007更好，不少同行也持相同看法。“清澈、纯净、充满活力，酸度非常成熟，馥郁度足以媲美2004年份的酒。”正是leitz对2008年份的评价。
从莱茵高跨过莱茵河就能看见莱茵黑森(rheinhessen)，但它*负盛名的葡萄园却需要逆流而上几公里，在尼尔斯泰恩(nierstein)地区的一个河湾附近。不过，现在许多莱茵高产区*好的葡萄酒都产自南部的沃纳高(wonnegau)这个不久前还被公认为只是盛装“圣母之乳”(liebfraumilch)的小水盆的地区。在韦斯特霍芬(westhofen)，有德国*大的有机认证生产商说他们的morstein园是全德国*好的有机葡萄酒，这只是粗略保守的说法；他们酿造的干型酒显然也是全德*好的。虽然有些外国消费者对此感到愤慨，比如wittmann酒庄的美国进口商terry theise就称这些干型酒为“干型机器”，它们的确是创新人士近年来*杰出的成就。
如同莱茵黑森向低处延伸出来的地区一样，法尔兹(pfalz)南部靠近阿尔萨斯边界的地区也不如中哈尔特名声响亮。但那一区有5个好朋友，其中*著名的叫hansjürg rebholz，在过去十年中极力改变人们的这种观念。hansjürg rebholz像莱茵黑森的philipp wittmann一样，成功地当选为德国优质酒庄协会法尔兹分会的主席。
尽管rebholz酒庄三代都堪称先锋，但直到大约25年前，hansjürg由于父亲早逝而接手后，德国人才认识了这个名字。继承祖父的传统，他继续以kastienbusch园的葡萄酿造极具个人特色、决不妥协的干型葡萄酒，它们通常年轻时有些酸涩，但会奇迹般地越来越好。前几年他的酒品质迅速上升，今天要我从法尔兹挑出一个*顶尖的酒商，我很可能会选rebholz。如果葡萄酒会说故事，他的酒不像是聚光灯下的演员、备受瞩目，而像是架上的一本书，你一旦取下便爱不释手。
除了世界闻名的普通型(kabinett)和迟摘型葡萄酒，德国酒的类型其实十分丰富。如果所有的雷司令都如同普朗酒庄(joh. jos. prüm)的wehlener sonnenuhr一般高傲优雅倒也简单；但正如manfred prüm博士的口音和他酿的酒相去甚远一样，这个国家有无数种语言，更有无数种葡萄酒。既然我们提倡每个个体都有发展自我的权利，那我们难道不该同样为形色各异的干型葡萄酒喝彩吗？试一试德国的“特级葡萄园”吧！空谈不如实践，坐而言不如起而饮
