橡木桶这个词在中国人对葡萄酒的定义里通常是很重要的。绝大部分的人认为只要在橡木桶里陈年的酒都是好酒，能在酒里闻到橡木香味的都是好酒。这样的概念和定义是错误的。这次我们就来说说橡木桶。

　　橡木桶本身不是用来酿酒的，原来只是作为储存和运输工具出现在葡萄酒产业里的。后来当法国人无意中发现，经过橡木桶保存后的酒，比原先酿造好的酒要更加的柔和细腻，才开始彻底的研究它，并逐渐的开始在葡萄酒陈年的时候使用它们。

　　世界上主要出产橡木桶的国家只有寥寥几个。法国，美国，匈牙利，斯洛文尼亚是其中*大的四个制造国家。橡木桶的制作工艺非常的严格，就拿我们所熟悉的225升装的小桶（barrique）来说吧，橡木开采后根据生长的纹理切成整齐的木块，然后进入至少需要18个月的风干过程。风干前先要浸入淡水中，让木材本省的单宁柔化。风干必须是严格的自然风干，完全不能采用现代科技的方法。风干后使木材的水分含量在12% - - 18%之间才能送到制桶车间。在这里师傅们根据木材的纹路，物理特性把适合的木头框成一个竖立排列的圆形组合，接着就要进行加热弯曲和烘烤了。加热弯曲是为了让木板有更好的弹性以便组成木桶的形状，而烘烤则是非常重要的一环，依靠不用级别的加热程度来决定烘烤的性质，以便降低木材中的某些成分，析出和改善香味分子。烘烤的级别大致分为：轻度（lt），中度(mt)，中度+(mt+)以及重度(ht)，大家都可以在桶上找到这些信息。不同国家的橡木桶，由于木材本身的不同，所以需要的烘烤时间也不尽相同。烘烤后所赋予的香味分子也是很大不同的。这就是为什么那些葡萄酒大师们，通过闻香就能识别葡萄酒是经过什么国家橡木桶的重要线索。在科技高度发达的今天，什么东西都能通过机器来制作，但是好的木桶必定是老师傅们一个一个手工制成的，因为烘烤的工艺是非常讲究的，每块木头所需要的火候，都只有这些有手艺的人能驾驭自如。

　　一般好的红葡萄酒都会使用新木桶进行陈年，通过木桶让酒和空气进行非常缓慢的接触，改善酒体的质量，柔化酒里的单宁，木桶也赋予葡萄酒很多不同的香气，增加复杂的程度。但不知从什么时候开始葡萄酒里的橡木香气成了判定酒好坏的重要标准，至少在绝大多是的消费者里形成了一定的共识。但因为新橡木桶非常的昂贵，一个全新法国225升的新桶大约是700欧元，那平均到每瓶酒就是要将近3个欧元的成本。所以就有人发明了橡木片，橡木块甚至是橡木香料。当然咯这些东西都是合法的，安全的，对人体没有伤害的。只是苦了我们的消费者，在闻到那些浓重的橡木气味后，就以为自己喝到的是瓶好酒。殊不知，经过新橡木桶陈年的酒，是不会那么奔放，热烈的，总是比较的含蓄，慢慢的把新桶赋予他的那些优雅的香气表现出来。新的木桶很多时候只用3年，因为3年后木桶的透气性就不够好了，而且也会有些细菌的滋生。当然那些有钱的好酒庄都是每年换新桶的，有的甚至还有自己的制桶工厂，以供自己所需。

　　很大一部分的白葡萄酒是不太需要新橡木桶来陈年的。比如雷司令（riesling），长相思（sauvignon blanc）等。因为橡木桶会破坏他们原有的酸度和果味。让本来新鲜适饮的酒变成厚重不堪的了。有些酒庄变使用旧桶，或是超大的橡木桶来陈年，这样既不会破坏葡萄的果味，也能赋予一些更复杂的香气。有一段时间美国的霞多丽（chardonnay）都放在新桶陈年，形成了一股潮流，酸度低，充满奶油，香草的橡木桶气息。不过近年来这股流行渐渐地平息了下去，人们又开始寻找酸度高，果味重的白葡萄酒了。

　　千变万化的葡萄香气是葡萄酒吸引人的关键之一，这些酒香大部分来自葡萄本身，也有的是来自于葡萄酒陈年的橡木桶，香草，奶油，烟熏和木头的香味分子，这些外来的香味分子固然为葡萄酒多添了一份姿色，但这只是那蛋糕上装饰的樱桃。我们千万不能忽视葡萄本身的香味，不能让桶味喧宾夺主，掩盖了来自葡萄天然而珍贵的香气。记住，低调陪衬的橡木桶味，才是好酒的要素。