如今名庄酒难以获得，对于不常喝正牌酒的我们来说，副牌酒或许能给予我们安慰。副牌酒的历史和发展过程十分有趣，也充满了借鉴意义。什么样的副牌酒值得购买，除了品质口味本身，性价比也需要考虑。

　　顶级红酒市场竞争日趋激烈，任何以次充好的行为都不被允许。如今，我们无法想象在好酒中掺入一些次一些的酒来滥竽充数，然而在30年前，这种做法还很常见，比如在1982年这样一个好年份中，波尔多列级庄把所有红酒都保存了下来，庄主为了大赚一笔，不做筛选，不过品质次一些的酒被好酒所掩盖，自然很难被察觉。

　　拉图副牌

　　随着红酒越来越时髦，价格也随之水涨船高，自从上世纪90年代开始，各个酒庄开始在筛选上下功夫，只保留那些真正意义上的"佳酿"，而其余的则成了副牌酒。副牌酒之间的质量也是千差万别。*好的是用产自年轻葡萄藤的葡萄所酿，仅仅是酒体集中度稍散;而*差的时候，副牌酒则是酿造失败的酒，成了名副其实的垃圾酒。那个时代正副牌酒的比例在八比二左右。

　　这之后，红酒市场竞争变得更加残酷，顶级酒更要是酒庄优中选优的佳酿，2012年拉图酒庄完全来自原产地的正牌酒仅占总产量的36%。而它的副牌酒les forts de latour，则独立开拓了属于自己的葡萄园。这个时候，连副牌酒的品质也需要保障，因此，拉图酒庄又推出了三牌酒。les forts de latour占总产量的42%，而它的三牌酒"波雅克村"的产量则占到了22%。

　　但是，这并不意味着所有的酒庄都产三级酒。几乎所有酒庄的做法都恰恰相反，他们严格筛选下来的那一部分用于扩大副牌酒产量，批发销售。如今副牌酒已成为市场中独立的一个分支，通常价格是正牌酒的一半，在好的年份这个价格还可能会更低。打个比方，一瓶2010年的domaine de chevalier红酒在法国知名酒商millésima那里可以卖到75欧，而它的副牌红酒l’esprit de chevalier仅需要20欧左右。

　　那么副牌酒应该有怎样的风格呢?目前大体上有两种不同的意见。一些人认为副牌酒应和正牌酒的风格保持一致，更像是一脉相承的关系，只是酒体稍显松散，而价格更亲民。波尔多红酒普遍陈年能力优异，正牌酒需要放置十几年来达到它的顶峰，而副牌酒则不必长久保存，2、3年之后就可享用。

　　另外一些人则认为副牌酒应该自立门户，独成一派。2012年拉菲正牌中赤霞珠的比例占到了91%，而拉菲副牌则混合了53%的赤霞珠和42%的梅乐。相同情况的还有肯德布朗(chateau cantenac-brown)的副牌brio de cantenac brown，宝玛酒庄的副牌alter ego de palmer等。

　　尽管副牌酒的概念很早以来就已经存在，例如奥比昂(haut-brion)和碧尚男爵堡( ch琀攀愀甀 pichon longueville baron)在19世纪末就有了副牌酒的雏形，但是它的大规模生产还是近些年的事情。如今，每个梅多克、格拉夫以及圣爱美隆的列级酒庄都有一个副牌酒，就连苏玳(sauternes)的甜白葡萄酒也有了自己的副牌酒。同时，这个现象在中级庄中也越来越常见。

　　其他产区呢?老实讲，在波尔多之外，由于产区规模更小，副牌酒就不常见了。不过也有例外：嘉伯乐酒庄(paul jaboulet a渀é)的"小教堂"(la chapelle)酒款自2001年也推出了它的副牌酒——la petite chapelle，*近几年，它可以占到产量的三成，同时也把正牌酒"小教堂"(la chapelle)推向了新的顶峰。

　　在勃艮第，副牌酒也很不常见，不过仍有两三家酒庄异军突起，这主要得益于它们足够大的葡萄种植面积。例如波玛酒庄(le ch琀攀愀甀 de pommard，仅一块葡萄园就占地20公顷)推出了它的副牌酒，并取名为"年轻的葡萄"(les jeunes vignes)。除此之外，木尼艾酒庄(domaine jacques-frédéric mugnier)位于圣乔治村(nuits-saint-georges)的le clos de la maréchale(9.74公顷)也有它自己的副牌酒，即le clos des fourches，这款酒由一部分年轻的和一部分不尽如人意的葡萄混合酿制而成。*后， le clos des lambrays是一块占地面积为8.84公顷的大产区，推出了它的副牌酒morey-saint-denis 1er cru les loups，但是这款酒中也混合了其他一级园的葡萄。

　　因为产区一般较小，于是勃艮第地区普遍采取降级的方法：比如酒商琉璃庄园(dominique laurent)通常将品质稍微逊色的一级园的酒降为更宽泛的村庄级。在混入了一些其他一级园的葡萄后，他的村级酒(le nuits-saint-georges cuvée n°1 )的酒质有了明显改善。

　　波尔多地区由于葡萄园面积广阔，因此很少降级，采用副牌酒这种折衷的办法，也是为了在酒质以及价钱上面沾一下正牌酒的光。而其他产区为了保持酒庄的名声，对于降级则采取更为审慎的态度。

　　波尔多副牌精选

　　la closerie de malescasse 上梅多克 2006

　　chateaumalescasse的这款副牌酒酒感轻盈，价格平易近人。该酒庄这几年进步显著，如果能淘到*近好年份的酒，那就赶快入手吧。

　　chateauguillon 格拉夫 2007

　　chateauguillon是大酒庄ch琀攀愀甀 ferrande(94公顷)的副牌酒，该酒庄也是波尔多名庄联合会的成员。2007年的酒酒感轻雅，并伴随着丝丝迷人的变化。建议在两年内饮用。

　　madame de rayne 苏玳 2009

　　苏玳列级庄rayne-vigneau为了向rayne女士致敬而起得名字(原名catherine de pontac)，这款副牌酒散发着香蕉、番木瓜和香料的气息。酒感较醇厚，并有怡人的芳香。

　　les pelerins de lafon-rochet 圣埃斯泰夫 2009

　　lafon-rochet酒庄的副牌酒和正牌酒出自同一种葡萄园，但是所用葡萄均较年轻。酒感柔顺、迷人、美妙，并带有圣埃斯泰夫地区的单宁味，所幸它有着漂亮的酒体。可以适当保存。

　　l’esprit de chevalier 贝萨克-雷奥良 2010

　　chevalier酒庄的副牌酒产量占到了总量的40%，虽然少了几分致密，却仍然保留了正牌酒优雅的特性。值得一提的是，这款酒有着极其诱人的高性价比。

　　chateau haut-bommes 苏玳 2007

　　haut-bommes酒庄和列级庄clos haut-peyraguey仅相隔几百米，这款副牌酒和正牌酒出自同一酿酒团队。这款副牌酒有着细腻轻盈的口感，并伴随着金合欢的香味。

　　moulin de la lagune 上梅多克 2007

　　作为列级名庄la lagune的副牌酒，moulin de la lagune用年轻葡萄所酿，保留了正牌酒的优雅但更细腻。2007年的酒现在正值饮用的*佳时期。

　　brio de cantenac-brown 玛歌 2006

　　位于玛歌产区的列级庄cantenac-brown于本世纪推出了它的副牌酒。这款酒酿造时也很精细，使用了四分之一的新橡木桶，同时和正牌酒一样用鸡蛋清来澄清。2006年的酒口感强劲，仍有贮藏价值，不失为周末小酌的好选择。

　　la parde de haut-bailly 贝萨克-雷奥良 2006

　　haut-bailly酒庄的副牌酒混合了49%的梅乐，35%的赤霞珠以及16%的品丽珠，口味优雅。和正牌酒相比它收敛性稍逊色，但仍值得品尝。单宁已经融于酒中，总体味道柔和。这款酒仍能保存5年。

　　petit-figeac 圣爱美隆 2008

　　这款酒是figeac酒庄正牌酒la grange neuve de figeac的副牌酒，thierry manoncourt于1945年推出。该酒仍归figeac酒庄名下，并成为该酒庄唯一的副牌酒。它采用了20%的新橡木桶，风格上更加平易近人，展现了不同于正牌酒的特质。

　　le clementin de pape clément 贝萨克-雷奥良 2009

　　pape-clément酒庄是波尔多地区*古老、*知名的酒庄之一，并有着自己的副牌酒le prelat，2009年的副牌酒可与正牌酒媲美。尽可放心购买。

　　echo de lynch bages – 波亚克 2010

　　haut-bages averous是lynch bages酒庄的副牌酒，产量占到了总量的26%。2010年的酒醇厚、富含单宁，这赋予它今后变化的可能。口味清新、回味无穷，值得购买。

　　duo de la conseillante 波美侯 2007

　　该款酒于2007年第一次推出，目的是为了抬高正牌酒的品质。同正牌酒一样，它有着迷人的紫罗兰香气。随着时间的流逝，单宁慢慢消散，并有丝绸一般的口感，如今正值饮用的*佳时期。

　　le carillon de l’angelus 圣爱美隆 2010

　　angelus酒庄刚刚破除外界种种议论荣获圣爱美隆地区的a组列级名庄。而它的副牌酒le carillon混合了50%的梅乐，45%的品丽珠以及5%的赤霞珠，有着同正牌酒一样的风格和平衡感。随着时间流逝还会出现更多的变化。（来源：知味葡萄酒杂志）