ac kelly 于1862年发布的《the vine in australia》一书中写道“我们能否酿造出拉菲酒庄(chateau laffite)和罗曼尼-康帝(romanée conti)那样精妙品质的葡萄酒，时间会告诉我们。”，现在我们有了答案，我们可以生产出赤霞珠拉菲葡萄酒，但是能否生产罗曼尼-康帝那样的葡萄酒仍然还不能确定。大多数产区都在尝试生产黑皮诺葡萄酒，但是没有确切的答案，哪个产区*适合生产黑皮诺，哪个产区并不合适。
我想世界上所有的优秀葡萄品种，都可以唤起一阵热潮，黑皮诺只是其中一个。酿酒师们通常会用很多形容词来描绘，你听到这些词汇没有特别好的，黑皮诺是一个很难种植的葡萄品种，也很难酿造。黑皮诺类似于shane warne，很简单但是*后却很让人陶醉。
算是*佳的黑皮诺吗?实际上，也只称之为不错，黑皮诺，轻盈，柔软。有着意想不到的香味和酒体结构。色泽明亮，深红色酒体伴着阵阵酒香(要确定的是，我们所说的酒香，并不单纯的指香气)，酒体结构丰富，层次分明，你会有一个非常不错的体验。上乘的黑皮诺是一款非常难得的酒品，它需要适宜的天气和气候，同时也需要酿酒团队的协作。
世界*为有名的黑皮诺葡萄园，据了解已经拥有至少500年的历史，勃艮第产区到底是不是黑皮诺的*佳产区，在这个问题上产生了一点分歧。自14世纪开始，该地区修道院的道士开始意识到了，这些来自不同地区葡萄酒的差异，这里才开始种植黑皮诺。
黑皮诺要比红葡萄酒产量要多，勃艮第北部300公里的香槟产区长时间一直都种植黑皮诺，只有一个叫做bouzy rouge的产区是个例外，香槟产区的黑皮诺当然用来酿制起泡酒，酿制的起泡酒，通常用黑皮诺混合皮诺莫尼耶(和黑皮诺很相似，专门用来酿制起泡酒的葡萄品种，great western长时间以来，一直用它来酿制红色餐酒)和霞多丽。有很多香槟酒坊酿制黑中白香槟，它们之中很少有100%的黑皮诺，澳大利亚起泡酒生产商和香槟产区一样，用黑皮诺来酿制起泡酒的白色基酒。
据了解，“澳大利亚酿酒之父” james busby 1828年在欧洲葡萄酒产区——香槟产区旅行的时候，急切的将葡萄枝条带回了澳大利亚。但是这个并不确定。但是，他在旅行过程中确实有到过勃艮第的clos vougeot区域，澳大利亚*初的黑皮诺葡萄枝条是来自于这个区域吗?似乎确实如此，刚开始的澳大利亚葡萄酒行业很难接受黑皮诺品种，但是这不能责怪那些早期的种植者。现在的消费者，很重视这款颜色很深的红葡萄酒，这是黑皮诺葡萄酒的一个特性，酒体的颜色很少有特别深的。john belperroud在1859年发表的，关于“维多利亚殖民地”葡萄酒酿造的散文中，他把黑皮诺命名为“黑色勃艮第”他说：“殖民地的这种葡萄，酿造出来的酒体颜色很浅，我建议果农们种植一些红色葡萄品种，将这些葡萄和黑皮诺相混合，目的是增加黑皮诺酒的颜色，他还说黑皮诺的可塑性很强，能够生产出优质的葡萄酒，现在澳大利亚有5000公顷果园用来生产黑皮诺，大多数葡萄都用来酿制起泡酒，这个区域能够生产高品质的餐酒，即使不能完全的理解酒的品质，但是至少可以得到认可，我想还会有一代或者两代人在这片绝妙的土地上工作，这里是一片有前景的土地。
穿过busby相关的区域，是猎人谷，猎人谷是澳大利亚，许多早期黑皮诺的种植地，在belperroud的带领下，芒特普林森的maurice o’shea酒庄，通常用来生产许多有名的pinot hermitage(由黑皮诺和西拉子混合酿制而成)，尽管mcwilliams在芒特普林森有一块非常重要的黑皮诺克隆区域，但是现在猎人谷黑皮诺的数量还是很缺乏。现在mcwilliams用这小块产地生产的黑皮诺来酿制芒特普林森“the mothervine”，该酒口感浓厚，夹带着经典的酸度，里面含有微微的丹宁酸，展现了低产量，但却很成熟的酒体。作为传统的继承，芒特普林森也用猎人谷产区的葡萄来生产数量很少的mount henry shiraz pinot noir，这款酒拥有中度酒体，有很强的酸度，流露着水果的芳香气息。由于黑皮诺的葡萄品种匮乏，所以很少有生产商生产这种有名的酒品，这也是为什么maurice o’shea优秀的年份葡萄酒，品尝起来却只像存放了两年。neil mcguigan也是该地区的酒庄之一，也必须要混合其它产区的葡萄品种。2010年份的neil mcguigan所产的“pinot h”(pinot hermitage的意思，但是你不能单独使用字母h)只在国内进行了销售，这款酒很好的融合了阿德莱德黑皮诺和巴洛萨西拉子。
上世纪80年代的时候，“低温气候”葡萄品种兴起，使得在这里种植了黑皮诺，更确切的说，在墨尔本附近的许多区域重新种植了黑皮诺。莫宁顿半岛和吉朗都有很专业的葡萄酒结构，但是雅拉谷应该是*热门的低温产区。在19世纪七十年代中期，维多利亚没经受葡萄根瘤芽袭击之前，吉朗和雅拉谷是*重要的葡萄产区，19世纪90年代伴随着经济大萧条，使得许多葡萄酒产业也随之惨淡，现如今，这些区域和马其顿，吉普斯兰一起生产了许多*为有名的黑皮诺葡萄酒。名酒包括：moorooduc, paradigm hill, coldstream hills, clyde park, stonier, 和cannibal creek，这些产区的葡萄酒，都有独特的酸度，夹带着鲜明的浆果味道，拥有非常经典的黑皮诺酒体。
阿德莱德产区多年来一直努力生产让人信服的黑皮诺餐酒，尽管只有一小部分地区可以生产这样等级的葡萄酒，阿什顿果园之前是一片洋白菜菜园，它在皮卡迪利summertown附近，在stephen george的带领下，这里很长一段时间都是黑皮诺标志性的产地，stephen george一直都在这片土地上寻找着*佳克隆混合方法，有很多行业精英加入了阿什顿，包括：tim knappstein’s riposte, shawsmithparracombe，奔富的酿酒师精选了阿什顿果园的葡萄，酿造了数量不多的cellar reserve黑皮诺。阿德莱德产区的黑皮诺要好于澳大利亚其它产区的葡萄，它是澳大利亚黑皮诺的中心产地。仅依靠高海拔和低温气候并不能够酿造出优质的葡萄酒。
仅凭借低温的气候并不能够酿造出上等的黑皮诺，玛格丽特河区域，黑皮诺的种植地很不均匀，在西澳大利亚遥远的南部，丹麦和奥尔巴尼附近的区域长时间以来，一直生产着上等的黑皮诺，合适的低温天气正是黑皮诺想要的。harewood estate, marchand & burch, quarram rocks, wignalls以及 plantagenet酒庄的葡萄酒，都有纯净的水果味道，清脆的酸度，这些上等的葡萄酒可以在酒瓶中长时间的储存。
黑皮诺的故乡勃艮第，那里有很强的大陆性气候，堪培拉也是一样。温暖的白天加上低温的夜晚。据说是生产*佳黑皮诺的条件，红色的果实很好的平衡了它的酸度，堪培拉生产的葡萄酒也有这样的特性。拉克山生产的葡萄酒，显示了该区域葡萄酒的平衡性和高雅的 品质，黑皮诺酒体流露着紫罗兰的芬芳气息，还伴有草莓和树莓的味道。
*后是塔斯马尼亚岛(tasmania)，19世纪20年代的时候这里的葡萄酒行业有着非常糟糕的开始，在20世纪70年代的时候开始复苏，笛手溪酒庄的dr andrew pirie引领了东北部的复兴。20世纪70年代初期的时候，南部的穆里拉和梅多班克正在种植它们自己的果园，在接下来的几十年里，我们看到了种植黑皮诺的热潮。黑皮诺成为了塔斯马尼亚岛的主流品种。酿酒师们对塔斯马尼亚的黑皮诺的需求量很多，用来酿制起泡酒和无气红葡萄酒。葡萄酒的风格，从stefano lubiana低度数，口味绝妙的primavera到酒体饱满的heemskerk derwent valley，还有coal river valley的pooley。
塔斯马尼亚岛是澳大利亚黑皮诺产区，这是无可争辩的。该区域的前景非常好，用勃艮第人的话来说塔斯马尼亚岛还没有通过种植周期，许多果园才刚刚到达种植期。全新的黑皮诺克隆葡萄可以用在这个交替阶段，试着挖掘那些没被发现的土地，像牧场。三十年后，果园将会生产出世界级别的黑皮诺。也许这些果园，将会帮助kelly完成对曼丽康帝葡萄酒的挑战，生产出精致可口的葡萄酒。
葡萄酒大师philip reedman(菲利普.芮德曼) 著，kevin(编译)
来源：逸香网作者：philip reedman
