据知名葡萄酒记者兼作家简•安森（jane anson）报道，目前法国苏玳产区（sauternes）有很多酒庄开始为其酿造的干白葡萄酒申请格拉夫产区（graves）认证。他们会成功吗？如果成功，又会造成什么样的后果呢？本文我们就来看看这苏玳之困。

　　从历史上讲，苏玳产区的许多酒庄都有即酿贵腐甜白又酿干白特酿的传统。这样的举措长期以来都是这些酒庄力求收支平衡的良策，因为贵腐甜白向来不太受广大群众的欢迎，而干白葡萄酒则在一定程度上弥补甜白的这一缺陷，丰富了酒庄的投资组合，当然也就降低了生产风险。尽管说干白的售价不如贵腐甜白那么昂贵，但由于其产量是甜白葡萄酒的3-4倍，因此在降低苏玳甜白的窖藏压力的同事，维护了酒庄的收支平衡。

　　然而，苏玳的酒庄也面临着一个问题。尽管我们大多数人还是基于酒评家的评分或推挤购酒，或者根据自身的知识和经验买酒，但无论如何，产地信息也是重要的参考点之一。众所周知，普通的格拉夫干白要比普通的波尔多干白拥有更加严格的产区法要求，也因此格拉夫干白的名气要比波尔多干白的名气更大。而根据法国产区法规定，产自苏玳的干白只能将产地标为波尔多而非格拉夫，因此苏玳酒商们都觉得他们受到了不公平待遇，于是呼吁重新划分等级，这可能为苏玳干白赢得一个更高的售价，也可能为其开拓更广阔的市场。

　　这种想法似乎一点都没错。就在苏玳和巴萨克（barsac）以北有一个名叫塞龙（cerons）的小产区。这里出产少量的甜白葡萄酒，但这里的干白却一直都被纳入格拉夫的产区名下。也正是因为甜白的失宠，这里的酒庄才开始酿造呼声更高、口碑更好的格拉夫干白，这也成为了该产区酒庄能够存活下去的支柱。目前，塞龙产区出产的干白葡萄酒早已比波尔多干白更加出名，而至于贵腐甜白，现在仅有少数几家酒庄仍在坚持酿造。

　　而在苏玳产区，转为酿造合符格拉夫产区法的干白葡萄酒也不可避免地重蹈塞龙产区的覆辙。对于那些著名的酒庄来说，他们还会一如既往地酿造甜白，而且由于有着干白葡萄酒良好收入的补充，其甜白葡萄酒的地位可能更加稳固，比如滴金（d’yquem）、莱斯古堡（rieussec）和拉弗瑞佩拉酒庄（lafaurie-peyraguey）等。然而，对于那些不太出名的小酒庄来说，如上宝爵龙酒庄（haut-bergeron）、都铎酒庄（dudon）以及巴斯特酒庄（bastor-lamontagne）等，干白将成为其绝对的主打产品，而甜白*终将变得越来越稀少。而那些级别更低的酒庄如方舟酒庄（d’arche）、罗曼酒庄（romer）、罗曼莱酒庄（romer du hayot）以及稍有名气的苏奥酒庄（suau）等都将走进干白葡萄酒的世界。假如这样的状况真的发生，那么对于转型酿造干白葡萄酒的酒庄确实是有利的，但这也将彻底改变苏玳的格局。假如不想在数年之后为喝不到贵腐甜白而伤心，那还是祈祷更多的苏玳酒庄为其产区的未来着想而不放弃酿造贵腐甜白吧！