每年从西边吹来的太平洋潮湿季风，在横越平均四千米高的安第斯山脉前，水气便已丧失殆尽，门多萨省（mendoza）一带的高原经年累月，被吹成了沟壑累累的无雨干旱带。黄土砾石，林木稀疏，白天艳阳高照，夜晚大幅降温，一年有三百天以上的晴朗日子，让不同的葡萄品种找到了*适合自己生长的微气候和微地形。干燥空气的优势是，葡萄植株极少会滋生各种霉菌和病虫害。通常情况下，阿根廷的葡萄园无需特别喷洒农药，同时，长时间的光合作用保证了葡萄果实中的类黄酮和抗氧化物质的生成，也造成葡萄里所含的果糖比例升高，在酿造转化机制里会得到较高的酒精度，这是阿根廷的葡萄酒喝起来口感浓郁激烈的原因，它们的酒精度会有13-14度，有少数甚至飙到15-16度。

　　祖卡尔迪家族（familiazuccar-di）在门多萨有四个葡萄园，负责人josealbertozuccardi总会随身带着酒庄的图片，以方便讲解和展示。*近的一个庄子在迈普(maipú)镇，这是门多萨葡萄园*密集的区域，也是四个已核定的法定产区之一。

　　上世纪50年代，祖卡尔迪家族来到门多萨，开始葡萄园种植，1963年成立自己的企业并开始出产葡萄酒，他们的父辈是从意大利移民而来，和其他家族制的葡萄酒庄园一样，他们生产出的酒充满了人情味——一款好酒以创始人孙女的名字来命名，圣朱丽叶（santajulia），还有爱玛祖卡尔迪伯纳达干红（emmazuccardibonarda）就是一款顶级的伯纳达（bonarda）葡萄酒。emma是现任首席酿酒师塞巴斯蒂安（sebastianzuccardi）祖母的名字，30%的酿酒葡萄采自海拔高达1400米的优克谷（ucovalley）圣何塞（sanjose）子产区。

　　祖卡尔迪家族在门多萨非常有代表性，它们证明了阿根廷酒的一个特点：这里的葡萄酒庄和意大利、西班牙有着千丝万缕的联系。1556年，来自智利的传教士翻过安第斯山进入阿根廷西部的圣豪（saintjuan）和门多萨（mendoza）地区，他们随身带来了来自智利中央山谷的葡萄树苗，在当地开始广泛种植，用于酿造宗教仪式上用的圣餐酒——阿根廷人总会和你强调这个时间点，因为在相同的时间纬度上，法国波尔多*重要的产区梅多克（medoc）还是一片沼泽地；西班牙里奥哈（rioja）依然默默无闻；而波特和雪利酒还没有诞生。阿根廷独立之后，为了取得经济上的突破，它效仿美国等新兴国家，向外面的世界敞开了大门，欢迎各国移民前来逐梦淘金。政府本指望能吸引到受过良好教育乃至有一定社会地位的欧洲移民，结果一波一波前来的都是欧洲穷国如西班牙、意大利等国的农民。他们也像美国的西部拓荒运动一样，从人口密集的东海岸逐渐向荒凉的西部群山开疆辟土。许多拓荒者在家乡时就世代种植葡萄，他们将旧世界的葡萄酒传统带到了阿根廷。

　　“我们应该是全世界在*高地方种植葡萄的酒农吧。”joseal-berto开玩笑。阿根廷的许多葡萄园都在海拔900米以上，两三千米也不是稀罕事，一些精品酒商甚至在酒标显眼处标上了精确的数字吸引消费者眼球。