时尚不意味着一意孤行，品位不提倡孤芳自赏。在《风尚生活》的版面上，我们一直拒绝教条性的说教，而小清新公众号《风尚救兵》更是与粉丝打成一片。然而，纯粹网络上的卿卿我我只是一种耍流氓，我们要见面聊聊！于是，以《风尚生活》为平台、以《风尚救兵》为窗口的“风尚沙龙”开始啦！第一期风尚沙龙由我们美酒记者黄山组织进行—在勃艮第葡萄酒大热的当下，召集专家和粉丝们一起来了个美酒之旅。
午后的富隆酒窖散发着慵懒的气息，一场品酒沙龙已准备就绪。主讲台下面，十来张桌子零落散开，桌子上酒杯镗亮，小食精美，三十多位宾客交错而坐，洽谈甚欢。他们包括名表鉴赏家吴毅明、环球旅行玩家陈阳和李溱、现在是人类学博士的前媒体人雷宇、广东电视台dv现场栏目总监梁梓琳、看点网站运营总监黄骞仪等，以及从《风尚救兵》微信公众号报名的粉丝。
钟爱葡萄酒的粉丝们带着这样的疑问而来：在葡萄酒的世界里，波尔多当然是无可置疑的霸主，无论从实力、产量还是影响力来说，波尔多都是首屈一指。而今天他们要接触的，却是被认为可与波尔多分庭抗礼的勃艮第。这个商业化程度偏低、近期却广受追捧的产地风格是什么？
著名侍酒师、勃艮第葡萄酒学院认证讲师蔡颖姬与《南方都市报》资深美食美酒记者闫涛一起向沙龙读者们分享了勃艮第葡萄酒的知识和故事。
蔡颖姬说，勃艮第葡萄酒有着全世界*复杂与严谨的产区划分规则、不同葡萄园的划分也相当仔细，再加上历史原因，造成这个地区大部分的葡萄园产权状况混乱、小生产者林立，很难去进行大规模的商业化生产。而与之相对的，波尔多的大葡萄园、大酒庄更多，产区划分更简明，其商业化生产葡萄酒的历史非常久远，因此也就更容易运作出名声。
在普及完关于产区的知识以后，*让人期待的当然是试饮几款勃艮第葡萄酒了。这次试饮的酒包括：法莱丽（布根地）白葡萄酒、歌得利安雪比利白葡萄酒、力高宝德（贝露娃）红葡萄酒、法莱丽（美格利）红葡萄酒。在试饮期间，两位主讲嘉宾进一步普及了勃艮第葡萄酒的特色：和波尔多的混酿葡萄酒相比，勃艮第独辟蹊径，大都以单一黑品乐（pinot noir）和单一霞多丽（chardonnay）来酿制葡萄酒，口感十分柔和，香味清淡而不单调，回味久远，变化多端，又是另一种特色。闫涛还补充了一个形象的比喻：“波尔多是浑厚的钢琴，勃艮第是小提琴；波尔多是吴宇森，勃艮第是王家卫。”
随后，两位主讲人与读者们又进行了更多的互动交流。有读者提问：“勃艮第葡萄酒如何搭配美食？”主讲人则指出，葡萄酒与美食的搭配有很多可能性，“红酒配红肉，白酒配白肉”的说法太笼统了，不值得提倡，既要考虑食物的烹饪方式，又要考量酒的风味，酒体浓郁扎实的酒搭配浓味烹饪的菜，酒体轻柔的酒搭配淡味的菜，更值得参考。参与活动的读者纷纷表示自己对勃艮第葡萄酒的兴趣与认识都加深了一层。
沙龙背景
勃艮第葡萄酒 为什么这样红
在过去一个月里，酒行业圈子里*流行的戏谑语变成了：“苏富比那桩破了成交价纪录的罗曼尼·康帝拍卖，是你干的吗？”这反映了一个有趣的事实—罗曼尼·康帝打破拍卖纪录已经司空见惯得不值一提，倒不如猜猜买家是哪个，赶紧去做朋友。
那是在今年苏富比拍卖行（sothebys）在香港的秋季拍卖会，一件含114瓶罗曼尼·康帝酒庄（drc romanée-conti）葡萄酒的“超级拍品”以1255.6万港元（160万美元）的价格拍出了，刷新了“单项酒类拍品”的世界拍卖纪录，再次宣告了这个来自勃艮第的酒庄在顶级收藏家眼中的王者地位。
这组拍品包括了罗曼尼·康帝酒庄从1992到2010年份的葡萄酒，每个年份6瓶，平均每瓶的价格约为11万港元（14万美元），假设一瓶酒能倒8杯，相当于每杯的价格接近港币14000元。—作为对比，大家耳熟能详的拉菲古堡（chateau lafite rothschild）在香港也并没有多少个年份的单瓶售价能超过罗曼尼·康帝单杯酒的售价。
另一组来自勃艮第的明星拍品—66瓶大瓶装的亨利·贾叶（henri jayer）葡萄酒也以港币820万元的总成交价拍出。
现在问题来了：为什么勃艮第如此受热捧？
风味上佳而产量稀少是*主要的原因。对初学者来说，勃艮第的味道甚至略显平淡，但品酒老饕们无不对这种返璞归真的香味津津乐道—延绵不绝的果香、天鹅绒般顺滑、恰到好处的单宁，还能品味到红色水果和香料相互交融的滋味，当葡萄酒滑入喉中，其余味还久久在口腔中逗留。
但味道毕竟是个看个人喜好的因素，那些喜欢雄浑澎湃味道的波尔多爱好者大都会认为：康帝虽好，但和波尔多一级名庄比起来也就各有千秋。这当然很有道理，但价格并不单纯由品质决定，你还需要去考虑产品的稀有性—勃艮第的葡萄种植面积只有波尔多的1/5。物以稀为贵，勃艮第的名庄酒屡屡拍出高价，普通酒价格也水涨船高，也就不难理解了。受限于历史原因、风土以及当地酒农的拧巴性格，要勃艮第扩产几乎不可能，还是趁着价格没上涨得太厉害时，多买一些囤着吧。
