吃吃喝喝，饮饮食食，吃而不喝则罔，饮而不食则殆。凡人饮食，莫不如此。如此则可爽一时，如此则不枉为人一世矣。

　　吃什么以及喝啥哟?此事古不难全。八大菜系不妨，酸甜苦辣无碍，白的黄的，但饮便是，闭着眼，从头通杀到底。然而，自葡萄酒泊来之后，事情就变得日渐复杂起来。

　　在西方的餐桌上，喝的吃的，一向相安无事。然而西法所谓“红酒配红肉，白酒配白肉”之酒肉原则，在中国却是既可行，又不可行。所谓可行，是大抵不会出大错；所谓不可行，是大抵不会出大惊喜。而且，对中国人来说，区分“红白”通常只习惯于办喜事或办丧事，向来不适用于吃喝；又再说了，人生大事，或可以“红白”概括，但中华饮食，又岂是“吃肉”二字所能蔽之?

　　撮合葡萄酒与中菜这场跨国婚姻之难，第一难，难就难在中国饮食的丰富多变，百味杂陈。而且，越是高级的传统菜肴，留给葡萄酒来搭讪的机会就越是偏小。此盖因中式烹饪，不分菜系，无不以“复合味”为至高境界，而所谓“复合味”，即一菜之内自成体系，自给自足，关起门来，其乐融融，不给外味留下任何渗透之缺口；第二难，难在葡萄酒、尤其是像波尔多产区这种精细、优雅、平衡、多元(干白、桃红、干红、甜白) 的优质葡萄酒，它本身，其实就和上述复合味的中国菜一个德性，也是自给自足，自得其乐的──在某种意义上，好的葡萄酒，本身就已修练成一道菜了，如波尔多之所出者，不仅是一道菜，而且还是一道复合味的大菜、名菜。

　　因此，在“酒不离食，食不离酒”的享乐前提下，如何让这两个牛逼到可以终身不娶以及誓死不嫁的男女在我们的餐桌上和谐地做了一处，共享鱼水之欢，的确是一门深奥的学问。

　　若在“意境”这个层次上讨论葡萄酒与中餐的搭配，不难发现的是，所谓酒配菜，远远不止于一道菜，一种香气，一种口感，一种味型。葡萄酒爱好者都熟悉美国作家威廉·杨格的名言:“一串葡萄是美丽，静止与纯洁的，但它只是水果而已；一但压榨后，它就变成了一种动物，因为它变成酒以后，就有了动物的生命。”同理，对于喝葡萄酒的人而言，一瓶葡萄酒也是美丽的、静止的与纯洁的，但它毕竟也只是一瓶水果酿成的酒而已；一旦当它被我们打开，接触到空气，接触到味蕾，酒瓶里的这个动物才能被释放出来，在你的生命里获得它新的生命，并且和你的生命融为一体。而你的生命，也并不局限于一道菜，一种香气，一种口感，一种味型。也就是说，葡萄酒搭配中餐的“意境”，除了上述因素，同时也不能不取决于餐厅的“环境”、和什么人一起吃喝、为了什么而吃喝以及因葡萄酒与中餐的种种混搭游戏而横生的妙趣而共同造就之“心境”。正所谓“美食美刻”， 葡萄酒不仅要搭美食，更要搭对一种恰如其份的mood，如此，才会出现一个无比美好的moment。每一种酒，都是上天的恩赐，都有各自不同的moment。

　　诚如吴冠中先生生前所言:“一切技法都是奴隶”。在这个意义上，葡萄酒配中菜，与其说法，不如论道；与其论道，不如入境。一切技法，总在心法之下。如果你特别爱吃某一道菜，如果你特别爱喝某一种酒，那么，你就好好地吃你的菜，同时开心地喝你的酒，这也是一种搭配。

　　说到底，美食佐酒是种很个人的享受，每个人都有自己的标准，没有定律，只有不断探索和发现的乐趣，这也是一种“食尚新态度”。