导语：世间有一种酒，是“赌徒”才敢酿的。到底是何方神酒？当然就是那类坚果芳香、单宁压舌的奇葩白葡萄酒呗！

　　痴人说梦！当读者们都是小白？白葡萄酒哪来的单宁！ 上过知味wset课程的朋友一定清楚记得，遇到白葡萄，对着品鉴表单宁指标直接喊“过！” 为什么？ 因为那是喝红葡萄酒的人该操心的事儿。

　　但事实上，就是有一些常规白葡萄酒“离经叛道”地穿越到了红色轨道，经历了数日甚至数月皮汁接触及浸渍等红葡萄酒酿造步骤，披挂了一身丰富的色 泽、味道、质感，还有——单宁！浸渍(有时加上氧化)造就了酒液呈现明亮白金、浪漫淡粉甚至琥珀浅棕—–抱歉，没有蓝紫。顾“色”思义，这便是“橘色酒 (orange wine)”名称的来源。

　　上篇墨尔本环球雷司令大会中引发*大争议的便是这橘色酒。对，你没看错，下图金灿灿粉嘟嘟的都是雷司令。

　　四款左起：shobbrook didier riesling 2013, eden valley australia； gentle fold & lucy margaux joan of arc, south australia; rita & rudolf trossen lay purus 2012, mosel, germany; knappstein insider 2013, clare valley, australia

　　倒数第二支德国酒是我品鉴生涯中遇到的单宁*重的白葡萄酒，超过大多数用佳美或黑皮诺酿制的红酒。被雷到的小伙伴们，让我们先一起回忆下曾经品 过的灰皮诺(pinot gris)。这款葡萄品种*常经历皮汁接触法(skin contact)，因此有些灰皮诺酒裙会略带粉色、淡桔或三文鱼嫣红。

　　这不是创新或颠覆，而是老法重现罢了，事实上其历史可追溯至六七千年前地球上*早酿造葡萄酒的国家阿美尼亚和格鲁吉亚。但说到复兴，不得不提及 一位意大利弗悠利(friuli)的男人josko gravner(当地还有一位stanko radikon并称先驱)，他本来一直好好地酿着鲜爽易饮的白葡萄酒，突然有一天脑洞大开，duang的一下决定返祖，自90年代末起沿袭格鲁吉亚古法用 陶土容器“qvevri”发酵、浸渍，并将其埋入地里。

　　格鲁吉亚高加索地区产的陈年陶器qvevri

　　短短十年，复兴古法迅速席卷法国、德国、新西兰、克罗地亚及美国加州等地，出现了新一轮的橘色酒风潮。总结比较这些年来品鉴的各国酒样(包括今 年1月在奥地利品评的一些生物动力法橘酒等)，目前总体水平、接受程度*高的首选意大利。有不同意见的话，我非常期待您提着其它好喝的橘色酒找我来喝，证 明我是错的。

　　橘色酒让我想起英国家家户户厨房里必备的marmite(酵母酱)，人们对其态度总是非爱即憎，鲜有中立。墨尔本大会上激烈的群雄之辩也恰恰代 表了全球市场上两种对立的态度：负面的认为这是心血来潮，哗众取宠，古人技术水平有限，酿出如此瑕疵难掩的酒，脑残粉才去效仿；而正面的却有比较包容的心 态，认为橘色酒酿造法风险高，成功率低，虽然根源古久，当下激进的先锋酿酒师们却是在前人基础上探索一项新的酿酒技术。

　　酿制橘色酒，真是一场命运未卜的赌博，唯一的赌资就是对这类酒微妙的掌控技术，不是谁都能做到数月浸渍、高度氧化下仍然保持清新酸度的，市面上 流通的多是失败赌徒的作品。大赢家josko gravner如是说，“我是酿给自己喝的，能剩下多少就卖多少”。你可知这些所谓的“剩货”，一支breg bianco igt就是50镑身份，与路易王妃齐肩，而双瓶装98年份珍藏甚至卖到了二百多镑，直逼香槟王唐佩里侬的架势。

　　josko gravner的橘红酒

　　我个人倒是觉得，前卫的侍酒师们可能会更容易接受这类小众的酒。因为单宁如同酸度一样，可提升整体架构使其更为饱满多元，同时它可以清新味蕾，在两道菜之间承上启下完美衔接，还完全不受之前重口味红酒或菜肴的干扰，左右逢源。

　　噢，对了，*后提醒一句，碰到好的橘色酒，侍酒师们可别忘了用醒酒器，其香气与结构通常醒过后才会更加开放。