从佛罗伦萨到西西里岛的航班行程不长，大约 2 小时，就从优美的托斯卡纳风景直接切换到一览无余的西西里海面。从古希腊到西西里的时空很长，轮番交叠，相互映照，走过 2800 多年，*终成为今天我们看到的西西里。

　　中午时分，阳光当头，游人聚集在小镇中心广场，将大教堂挤得水泄不通——2000 年，意大利导演托纳多雷在老家花 30 天时间完成《西西里的美丽传说》剧本，然后走过西西里岛 60 多个城镇，寻找心中的外景地，直到他踏上锡拉库萨于是全世界都看到了这一幕：风情万种的莫妮卡·贝鲁奇缓缓走过广场大教堂，来自海面的微风吹起她长长的鬈发，撩动少年心中一池春水。

　　今天的锡拉库萨是个旅游小镇，人们不远万里从世界各个角落飞过来，试图在这里寻找“西西里风情”。然而事实上，锡拉库萨并入意大利的历史并不长。它曾隶属于诺尔曼人和阿拉伯人，也曾是罗马帝国的一个省——从希腊人手中夺取了它。

　　所以，这里实在是希腊迷们更热爱的地方。公元前 734 年，希腊城邦科林斯移民建造了它，时至今日，小镇内仍随处可见希腊式建筑，就连*重要的广场大教堂也是从建于公元前 5 世纪的雅典神殿上吸纳建造的。

　　它还有另一个时常出现在历史典籍中的译名：“叙拉古”——柏拉图一生三入三出，曾想要实践他乌托邦的地方，就在这里。可惜信奉军事强权的叙拉古父子两代执政者狄奥尼索斯一世与二世都不搭理他。理想国没建成，还被卖掉差点当了奴隶，叙拉古真是柏拉图的伤心地。

　　那是公元前 361 年前后，60 多岁的柏拉图*后一次挥别叙拉古，那时候阿基米德还未出生，还未成为令罗马军团闻风丧胆的守城神人。此后历经风雨，在柏拉图离开 2400 多年之后，今天的锡拉库萨成为一个安静的旅游小镇，碧蓝澄澈的海面看得游人直想跳下去游个痛快，穿着比基尼的当地人在简易露台上看报纸晒日光浴，小屁孩扑通扑通跳进海里，海岸线拉出优美的弧度，咖啡馆门口的露天座位上，中年大叔不时嘬一口 espresso 全然不同于哲学王当政的理念，现代民主社会治下的锡拉库萨，不知是否柏拉图心中的理想国景象？

　　在陶尔米纳，只要逛上十分钟，游客就会注意到这个奇怪的形象：三条弯曲的人腿以同一方向排列，中间一个神情木然的女人像。这个标志性的图像随处可见，从商店的招牌到售卖的瓷器，几乎充斥着陶尔米纳的角角落落——三曲腿形象代表着呈三角形的西西里岛。

　　陶尔米纳不大，一条主干道沿坡道缓缓向上，走到半当中，教堂前是一片开阔广场，当地小有名气的民谣二人组弹着吉他，在背后一片蔚蓝海岸前缓缓唱起来。要是觉得好听，掏 10 欧元出来，带走吉他盒里一张 cd。

　　尽头就是古希腊剧院。扇形座位清晰可见，作为后台的景屋已有破损，正中缺口漏出一片辽阔海景——古希腊人为剧场选址都要依山傍海，背景一定是绝佳风光，因为那里住着他们的神。难得是剧院不仅是遗址，至今仍作演出用：夏季晚上 9 点，《托斯卡》或《波西米亚人》，花几十欧就能在古希腊剧场听意大利歌剧，虽然*理想的还是断壁残垣上空飘荡美狄亚愤怒的誓言：“他们中决没有一个人能够白白伤了我的心而不受到报复！”想想都很爽。