车库酒（garage wine）发源于法国波尔多（bordeaux）右岸，主要由小规模生产者所酿造。这些葡萄酒的特点为筛选严格、产量极低、葡萄非常（或过于）成熟、人工成本高昂等。此外，由于资金匮乏等原因，这些葡萄酒常常在车库或普通住宅等简陋的建筑中酿造，因而得名车库酒。

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　　借由米歇尔·罗兰（michel rolland）和罗伯特·帕克（robert parker）等推手的巨大影响力，车库酒一经面世便获得成功。许多车库酒甚至第一个年份的售价就远超五大一级庄（first growths）。对于只有贵族庄主才能制定顶级酒款标准的波尔多来说，车库酒的出现无疑带来了一场巨震，为这个视传统为生命的老牌产区带来了新的变数。

　　21世纪后，车库酒的热潮有所缓和，酒款的价格也逐渐回归理性。如果你已经喝腻了拉菲（chateau lafite rothschild），厌倦了木桐（chateau mouton rothschild），对传统的名庄酒已提不起兴趣，那么不妨试试这些车库酒，探索一下这些撼动一级名庄的无名酒究竟有何魅力。

　　1. 第一瓶车库酒——里鹏（le pin）

　　图片来源：ginsberg chan

　　1979年，已经拥有老色丹酒庄（vieux chateau certan）的雅克·蒂安邦（jacques thienpont）在波美侯（pomerol）购买了1公顷葡萄园，他的原意是想扩充老色丹的葡萄园，但幸运的是，蒂安邦发现了这片土地的特别之处，于是另外建立一个酒庄，并取名为里鹏酒庄。

　　2010年重建后的里鹏酒庄（图片来源：architectes-paris）

　　蒂安邦仿照柏图斯（petrus）的葡萄栽培和酿酒方式，严格把控产量和各项标准，在简单的小作坊中，依靠手工方式生产出酒质接近柏图斯的顶级美酒。里鹏每年约有7,000瓶的产量，但在市场上流通的只有1,500瓶。在80年代初，“柏图斯边上的一个小酒庄出产出了顶级波美侯酒”这样的说法不胫而走，从1981年份开始，里鹏的价格在原本就不低的基础上一飞冲天，甚至在一些年份超过了柏图斯。

　　1995年，10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家对13个年份（1979-1990年份以及1992年份）的里鹏及柏图斯进行蒙瓶评审，结果里鹏有9个年份胜过柏图斯，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。

　　2. 车库酒先锋——瓦兰佐（chateau valandraud）

　　图片来源：wine wordsvideo tape

　　1989年，让·吕克·图文（jean-luc thunevin）和穆里尔·安德罗（murielle andraud）夫妇在圣埃美隆（saint-emilion）买下了一块占地仅为0.6公顷的葡萄园，并以地名瓦兰（vallon de fongaban）和酒庄女主人的家族姓氏安德罗（andraud）为酒庄命名。就这样，瓦兰佐酒庄诞生了。在此之后，酒庄陆续购买了几个分散的地块，逐渐凑出了8公顷左右的葡萄园。在当时，几乎没有人知道瓦兰佐酒庄，但现在这里出产的酒却是圣埃美隆*贵的酒之一。

　　“坏男孩”让·吕克·图文（图片来源：philstar）

　　使车库酒这个名字流传开来的正是瓦兰佐，由于场地和设备限制，瓦兰佐的酿酒工作很多都是在车库中手工完成的。但即便是这样，瓦兰佐依然以极其严格的标准筛选酿酒葡萄，并且每年都更换昂贵的新橡木桶。瓦兰佐颠覆了传统，用前所未有的超级小酒庄的方式在波尔多掀起了一场“车库酒”风暴，波及全世界。

　　3. *“高冷”的圣埃美隆顶级酒——罗特波夫（tertre roteboeuf）

　　图片来源：vins nobles

　　罗特波夫酒庄成立于上世纪70年代，由弗朗索瓦·米佳维勒（francois mitjavile）将农舍改造而来。酒庄既没有雄伟的城堡，也没有先进的酿酒设备，它的成功依靠的是精耕细作的有机、可持续葡萄栽培方式、严苛的酿酒标准以及高超的酿酒技术。

　　弗朗索瓦·米佳伟勒（图片来源：martel）

　　罗特波夫是圣埃美隆品质*高的酒款之一，价格也居高不下，整体表现早已达到一级列级庄（premier grand cru classe）标准。这座酒庄*令人津津乐道的一点是它的“高冷”——拒不参与圣埃美隆分级，酒庄名字也不带“chateau”，更使人诧异的是在传统贸易体系根深蒂固的波尔多，罗特波夫选择自己销售酒款，直接将葡萄酒卖给客户和进口商。或许在米佳伟勒看来，只有出众的品质才能为罗特波夫酒庄代言。

　　4. 圣埃美隆的里鹏——拉梦多（la mondotte）

　　图片来源：terre de vins

　　在车库酒热潮渐渐退去、虚高的酒价已经回落的今日，单论价格，仅次于四大一级a等酒庄（premier grand cru classe a）的拉梦多可算是圣埃美隆*具价值的车库酒了。酿造这款酒的葡萄园面积仅有4.5公顷，位于圣埃美隆的黄金地带，拥有该产区*好的风土环境。酒庄的庄主斯蒂芬·尼庞尔格（stephan von neipperg）采用有机法来管理葡萄园，在从种植到装瓶的过程中投入了很多的人力。人工管控的酿酒流程使酿造出来的葡萄酒更为精致，100%的全新橡木桶赋予了葡萄酒强劲的风格。年产不到1,000箱的拉梦多是现在*受推崇的车库酒之一。

　　尼庞尔格（图片来源：terre de vins）

　　拉梦多酒庄的背后有这样一个故事：尼庞尔格此前还拥有一座圣埃美隆一级b等（premier grand cru classe b）名庄——卡农嘉芙丽酒庄（chateau canon la gaffeliere）。当时，拉梦多酒庄还没有被选入圣埃美隆列级庄中，但是由于酒庄葡萄园风土条件非常好，而且葡萄园面积也只有4.5公顷，所以尼庞尔格希望将这部分葡萄园也归入卡农嘉芙丽酒庄。但是这一做法被官方拒绝了。

　　这令尼庞尔格很是不满，于是他决定提升拉梦多的品质，证明这片土地的优秀。酒庄在1996年重新设计了酒标，“chateau”一词被去掉了，只留下“la mondotte”、家族族徽和尼庞尔格伯爵（comtes von neipperg）几个字，其中的意思不言而喻。

　　2012年，圣埃美隆酒庄重新分级，拉梦多直接跳过了列级庄（grand cru classe），从普通酒庄晋升一级b等，完美收官。

　　5. 左岸车库酒王——玛若嘉（chateau marojallia）

　　图片来源：wine beer

　　左岸居然也有车库酒？是的，在玛歌（margaux）产区，左岸车库酒王玛若嘉同样撼动了梅多克（medoc）列级庄的根基。玛若嘉酒庄是在瓦兰佐酒庄的支持下建立的，并且前两个年份的酒款皆由图文的妻子穆里尔·安德罗所酿造。在安德罗之后，酒庄邀请到米歇尔·罗兰作为酿酒顾问，继续贯彻车库酒的风格。

　　图片来源：chateau fort manoir chateau

　　玛若嘉采取和瓦兰佐相同的方式进行葡萄种植、酿酒等工作，葡萄园面积不过4公顷，平均年产葡萄酒1,250箱。在90年代的一些年份，玛若嘉的价格甚至超过了邻近的玛歌（chateau margaux）。玛若嘉酒庄的这种经营方式引起了许多当地酒庄的质疑，但品质就是实力，要认可玛若嘉并不难，只需品尝一下即可。时至今日，玛若嘉的价格已经不再如此“疯狂”，但仍然高过不少二级庄（second growths）。

　　6. 西班牙空降冠军——平古斯（pingus）

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