不知大家还记不记得，2016年很有名的日本石川县超级大葡萄，成串拍卖出人民币7.23万的天价，折合一粒葡萄2400元，堪称世界上*贵的葡萄。

　　确实，日本人在葡萄培育方面，一直是遥遥领先的资深玩家;但在葡萄酒方面，他们就显得有些默默无闻了。

　　说起日本比较出名的酒类，大家可能会想到传统的清酒，年轻化的啤酒，惊艳世界的日本威士忌，以及夏日必备的梅酒。而日本葡萄酒，就像日本酒水界的一个“透明人”，它确实存在，但人们往往忽略它的存在。

　　是因为日本葡萄酒不好吗?事实上并非如此。在许多搜索网站上，日本葡萄酒也是*受欢迎日本酒类之一，而且其中获得过醇鉴葡萄酒大赛年度大奖的并不在少数。

　　那是因为日本葡萄酒没有特色，千篇一律吗?恰恰相反，日本的葡萄品种往往都既可鲜食，也可酿酒。比如像甲州、贝利麝香a等，除了日本，可能再没有别的地方用这些葡萄酿出那么好喝的酒了。

　　那到底为什么，日本葡萄酒不红呢?别急，让我们从头说起。

　　风自西方来

　　据古籍记载，公元718年，圣僧gyoki从佛祖那里得到了一株葡萄藤，他把这株葡萄藤种在了山梨县的胜沼町。这是日本*早有关葡萄的记录。如今在胜沼町的大善寺，里面依然供奉着gyoki雕刻的如来佛像，被前来参拜的人尊称为“budo yakushi”。在日语中，budo是葡萄的意思，yakushi是药师的意思。据说日本*早的葡萄酒，就是在胜沼町用当地葡萄酿造的，但由于没有文字记录，所以无法证明。

　　日本*早和葡萄酒有关的记录出现在十六世纪，当时葡萄牙传教士来到日本，欧洲葡萄酒作为宗教用品，第一次被带到了这片东方的土地上。

　　十七世纪，日本进入江户幕府时期，所有的传教士遭到驱逐，葡萄酒也连带成为禁物。刚刚得到葡萄酒启蒙的日本，还没等到开窍，就遭到了沉重打击。

　　一八七七年，从波尔多学成归来的两名日本人，在山梨县使用甲州葡萄第一次酿出了真正意义上的日本葡萄酒(这和日本威士忌产业建立的历史，有着惊人的相似之处)。这时，距离葡萄第一次出现在日本的土地上，已经过去了一千多年的时间。

　　二战时期，战争促进了日本葡萄酒的发展。当时的酒厂为了迎合日本人不爱酸涩的口感，把蜂蜜等甜味香料添加到酒中，制造出了一种甜味果实酒。这与中国葡萄酒产业发展初期出现的半汁葡萄酒，倒是有着异曲同工之妙。

　　二十世纪八十到九十年代，日本各大酒厂学习欧洲酿酒技术，将传统的酿造方法和日本本土葡萄品种结合起来，日本葡萄酒的质量因此显著提高，甚至出现了日本第一个“葡萄酒热潮”。1983年，日本三得利集团收购了波尔多1855分级中的三级酒庄——拉格朗日酒庄(chateau lagrange)，这是当时日本学习西方酿酒技术的标志性事件。这在当时引发了法国葡萄酒界的巨大震动，因为在这之前，从没有人把酒庄卖给过亚洲人。

　　在这样的环境下，日本的葡萄酒氛围也越来越好：1995年，日本出现了第一位*佳侍酒师(meillieur sommelier du monde)shinya tasaki;2003年，日本有了第一位常驻葡萄酒大师奈德·古德温(ned goodwin，2014年离开日本);2004年，第一部席卷全球，影响亚洲葡萄酒市场的日本漫画《神之雫》开始连载……日本葡萄酒也因此得到了人们越来越多的关注。

　　本土的财富

　　日本的酿酒葡萄品种众多。其中，种植面积较广的除了我们所熟知的赤霞珠、梅洛、黑皮诺、西拉、霞多丽、长相思、雷司令等国际品种外，还有听起来十分陌生的甲州葡萄(koshu)和贝利麝香a(muscat bailey a)等日本本土品种。

　　甲州葡萄是*古老的日本葡萄品种，是八百到一千年前，通过丝绸之路被传入日本的葡萄藤的后代。

　　甲州葡萄的果实呈现出可爱的粉红色，非常讨人喜爱，但其实它属于白葡萄品种。它的果皮较厚，因此口感上会有淡淡的苦味;果实中天然酸度较高，用它酿出的酒往往会表现出清新、活泼的风格特征;而果实中较低的含糖量，则造成不经调配的甲州葡萄酒的酒精度一般只能在10%左右。

　　本州岛的山梨县，是日本*大的甲州葡萄种植和酿造地。甲州葡萄在这里生长了上千年的时间，早已成为此地不可分割的一部分。山梨县的甲州葡萄酒往往都具有集中、清爽的酸度，非常受酿酒师们的喜爱，有时也被添加到其他葡萄酒中，用于改善口感。

　　优质的甲州葡萄酒因其轻盈的酒体、明显的矿物感、漂亮的花香和清新的柑橘类香气而闻名。在山梨县，不少酒庄在酿造甲州葡萄酒时，都会进行苹果酸乳酸发酵，为了使酒的口感更加圆润和饱满。

　　除了干白外，甲州葡萄也可以被用来酿甜酒和起泡酒。其中，甜酒其实才是甲州葡萄*古老的一种风格。

　　如果说一提起日本白葡萄酒就会想到甲州，那么提到日本红葡萄酒，你会想到什么呢?别猜了，99.9%的人之前从没有听说过它的名字——贝利麝香a。但这个听起来有点莫名其妙的葡萄品种，却早已是日本*受欢迎的红葡萄品种之一，是酿造日本葡萄酒的主力选手。

　　贝利麝香a的出身十分“显赫”。它是二十世纪初期，由三得利集团的创始人kawakami zenbei为日本的气候条件培育出的杂交品种。当时zenbei的葡萄园位于日本西海岸的新泻县，这里冬季严寒，夏季多雨，贝利麝香a就是为了适应这样的气候条件而培育出来的特殊品种。

　　如今，贝利麝香a在日本的种植面积约为150公顷，主要集中在山梨县。相较之下，在其故乡新泻县，现在已经很难发现这个品种的身影。

　　贝利麝香a之所以受欢迎，除了由于它适应力极强外，良好口感也是重要因素。它酿出的葡萄酒往往风格轻盈，果香浓郁，单宁和酸度的含量不高。优质的贝利麝香a往往单宁轻柔，精致优雅，具有成熟的李子、酸樱桃、覆盆子的香气，某些酒庄——比如miyoshi酒庄的贝利麝香a葡萄酒还具有类似糖果和可乐的风味。

　　古老的葡萄酒产区：本州岛三县

　　日本是一个狭长的岛屿国家，整个国家由四个大岛组成，分别是：北海道岛、本州岛、四国岛和九州岛。其中，本州岛上的山梨县、长野县和山形县，以及北端的北海道，是日本*主要的四个葡萄酒产区。

　　我们先来看一下本州岛上的三个主要产区。山梨县、长野县、山形县都有着悠久的葡萄种植历史，其中山梨县，更是占据了日本葡萄与葡萄酒的发源地的重要地位。2012年，日本葡萄种植总面积约190万公顷，本州岛三县的葡萄种植面积加起来就差不多有40%(数据来源oiv)。

　　虽然该三县的葡萄种植面积广、产量大(平均年产约198300吨)，但也只有十分之一的葡萄用于葡萄酒的酿造。除了因为日本鲜食葡萄的需求量本身很大外，这里的葡萄园——其实整个日本的葡萄园都与之类似——面积往往很小，平均面积不到1公顷。只有把葡萄卖出足够高的价格，才能维系葡萄园正常运转。而日本的鲜食葡萄不仅价格高，而且收益快，某些年份甚至能卖出翻了四五倍的价格，在这种情况下，大部分的葡萄园都会选择把葡萄直接卖掉。

　　打破这种僵局的*好办法，就是建立专门的酿酒葡萄园。其实，日本的地理条件并不适合种植葡萄。日本的土壤主要是酸性土壤，而葡萄*好种植在碱性土壤上。在气候方面，日本属于典型的温带海洋季风性气候，特别是在日本*大岛——本州岛上，这种气候带来的影响十分明显。在这里，夏季往往会有过多的降水和过重的湿气，正处于重要生长期的葡萄，很可能会因此患病或无法成熟。

　　在山梨县，人们为了适应这种气候，往往会用架子或网格把葡萄藤抬高，并合理修剪，让它们的叶子接触更多的光和流动的空气。这种栽培形式被称为棚架式，葡萄藤常被修剪为单臂单层水平树形。

　　但是在山梨县的胜沼町，由于海拔较高，降水量相对较低，排水条件也好，所以葡萄在生长过程中不易腐烂和霉变;海拔较高还造成了昼夜温差较大，因此更有利于葡萄储存糖分，更容易成熟。

　　正因为有如此得天独厚的环境条件，胜沼町的葡萄才能从古至今，一直得到酿酒师们的青睐。

　　不过近年来，日本的葡萄酒酿造业有向山形县和长野县集中的趋势，但由于这两县本身的酒厂数目不多，所以山梨县仍是日本葡萄酒酿造大县。截止到2011年，山梨县酒厂58家，长野县酒庄26家，山形县酒庄11家。其中，山梨县比较著名的酒庄有chateau mercian、fujisan winery、grace winery、suntory tomi no oak winery、l’orient winery和lumiere，长野县比较著名的酒庄则有suntory shiojiri winery、coco farmwinery和manns wine。

　　*北端的产区：北海道

　　北海道是日本第二大岛，虽然和本州岛同属温带季风性气候，但这里明显要冷上很多。这里四季分明，年平均温度不高，夏季*高温不会超过23℃，冬季平均温度则在10℃以下。

　　因此，这里种植的往往是欧洲耐寒品种，比如米勒图高(muller - thurgau)、茨威格(zweigelt)和科纳(kerner)等。

　　不同的气候条件，相对应的就会有不同的种植和酿造方法。在北海道，葡萄一般不会受到真菌疾病的侵害，而且为了方便冬季埋土防寒，葡萄藤往往很矮，和本州岛上被高高抬起的葡萄藤形成鲜明的文章来源于佳酿网对比。

　　20世纪60年代，北海道才开始进行葡萄种植和葡萄酒生产。作为新兴的葡萄酒产区，北海道更加注重精品酒庄的建立，比如十胜酒庄(tokachi winery)、札幌酒厂、塔鲁(taru)和takahiko酒厂等。

　　姗姗来迟的原产地保护制度

　　二十世纪末，日本也曾试图通过进口散装葡萄酒、葡萄浓缩汁、未发酵的葡萄汁、甚至进口葡萄来增长其葡萄酒的产量。在这方面，法律给生产商们留了很大的余地，允许葡萄酒在酿造过程中添加这些外来的成品或半成品。只要用量占到了一定