正午时分，礼拜结束后从教堂中走出来的信徒。茨中村的600多个信徒，有藏族、汉族、纳西族、傈僳族和汉族，他们在这里说着不同的语言，但又如此的亲密无间。
　　肖杰一(右一)和茨中的天主教信徒在教堂中祷告。空旷的教堂里充盈着甘甜的诵音，信徒们双手合十，写满了谦卑面容上温润无比。圆拱的门廊、古朴的画纹、渐渐褪色的壁画、窗外涌入的光线、红莲花上的圣像、受洗啼哭的婴儿，还有发黄的经书……这一天，3月12日星期天，晨光旖旎。
　　
　　正午时分，礼拜结束后从教堂中走出来的信徒。茨中村的600多个信徒，有藏族、汉族、纳西族、傈僳族和汉族，他们在这里说着不同的语言，但又如此的亲密无间。
　　当初，与天主教一同来到茨中的，还有葡萄种子和葡萄酒酿造技术。作为天主教仪式的重要内容，葡萄酒代表了耶稣的鲜血。耶稣也曾说：“我是真正的葡萄，我的父亲是种植葡萄的农民。”由此足见葡萄酒的宗教意义。
　　茨中气候、土壤条件与法国相似，适合葡萄种植。我们达到茨中时，虽不是葡萄收获季节，但随处可见大片大片的葡萄园，也足以想见葡萄成熟时的盛景。这种叫做华夫人或玫瑰蜜的法国波尔多葡萄品种，已有500多年的培育历史，在法国却已不幸退化消失，但没想到在遥远的中国西南边陲仍葱郁，这或许是法国传教士们始料未及的。
　　茨中村村民自制的葡萄酒，一般是留着自己饮用，偶尔游客到来，也会少量地出售或赠送，给村民们带来额外的收入。这些色泽浓郁、味道纯正的红葡萄酒，并没有考究地置于橡木桶中，而是简单地存放在腌咸菜的陶瓮里，或是直接放在白色的塑料桶中。茨中村村民对葡萄酒的品赏，少了高贵的忸怩，倒也随了藏区群众自然纯粹的性格。
　　在茨中村的旁边，一条从维西到德钦的二级公路还在加紧*后的施工。远远望去，就如一条白色水泥长龙硬生生地挤入到这片未被污染的神圣土地。难以想象，一百多年前，在没有现代交通工具的情况下，那些法国传教士是如何跋山涉水来到这里并一住数十年，为这片土地带来*初的现代文明。
　　如今茨中村已有了数家客栈，多是驴友、摄影师或记者等人群前来旅游工作。这个遁世的天主教村落，在一百年后再次面临现代旅游经济的降临，比起上一次的宗教文明来说，这一次的冲击，显得更为持久和深刻。