茶取其叶，葡萄酒取其果，不能饱腹的茶和酒，都是平淡生活的极大乐子。同样历史悠久，茶与酒的融合看葡萄酒“浴火重生”，药用的价值渐渐褪去后，留下的更多是喝的享受。同有风土概念，爱茶人眼里的山头，爱酒人嘴里的地块。同是滋味之物，要观色，要闻香，连啜饮的方式都如此相似……茶和葡萄酒，好似俩个“趣味相投”的朋友，平时在各自的圈子里活跃着，偶尔碰头，就有聊不完的话题。

　　近两年，茶与酒的融合看葡萄酒“浴火重生”，同有历史深度和文化厚度，又同是风土产物的茶与酒，引得越来越多对话围绕它们展开，来探讨其间的共通之处，比如岩茶的岩韵与雷司令的矿物感，老树的茶与老藤的葡萄酒，小品种的茶与小品种的葡萄酒等等。其实，在制茶与酿酒的过程中，也有很多话题可以让茶客酒友们津津乐道。

　　“浴火重生”的茶与酒

　　有些茶要经过焙火，茶与酒的融合看葡萄酒“浴火重生”，有些葡萄酒会过桶。焙火能将茶青的品质加以巩固，也能让茶在自身风味之外有更丰富的表现。武夷岩茶是一定要经过焙火的，武夷山当地就有一句“做青三年，焙茶十年”的老话，足见焙火对于岩茶的重要性以及掌握焙火技艺的难度。焙火的时间长短、焙火的温度、焙火的次数等都要制茶师傅根据茶叶品种、产地、级别、做青程度等来灵活处理。

　　与暗火焙茶不同，火不与葡萄酒直接接触，茶与酒的融合看葡萄酒“浴火重生”，而是通过明火烘烤橡木桶的方式间接地影响葡萄酒。轻度烘烤、中度烘烤还是重度烘烤，经验老到的制桶师全凭十多年的经验，用手来感受温度的高低。除了烘烤程度的不同，橡木产地、纹理粗细等也是橡木桶对葡萄酒风格影响的重要因素。就比如常被葡萄酒爱好者津津乐道的美国桶和法国桶，美国桶会给酒带来诸如香草、椰子和奶油的甜美香气，而法国桶给予葡萄酒更多的是结构而非香气。此外，新桶和旧桶的使用比例，酿造的哪个阶段进桶，在橡木桶里陈年多长时间都会直接影响到葡萄酒香气和口感的表现。

　　取其叶的茶，取其果的酒，若是都曾“浴火重生”过，茶与酒的融合看葡萄酒“浴火重生”，就有了几分惺惺相惜之意。有相通之处，自然也可互相借鉴。卡慕干邑便从红茶正山小种的松烟熏焙工艺中得来灵感，开发了独特的橡木桶表面处理技术。经过发酵和二次蒸馏酿造的干邑酒液会在橡木桶中进行陈年，卡慕干邑的酒窖大师patrick léger从陈年卡慕经典xo干邑的橡木桶中选出优质的一些，将其中的酒液清空后，轻微地再次烘烤橡木桶内壁，由此那些封存在橡木桶木质纹理内的珍贵干邑和橡木桶本身的单宁、糖分得以释放，加热完成后再将原来的酒液重新装入继续陈年。从橡木桶中提取的风味与“生命之水”的结构互相融合后，得到的便是比卡慕经典xo更为丰富与辛香的卡慕皇冠xo（cam u s im perial xo）干邑。

　　单一或调配的茶与酒

　　在葡萄酒的世界，有单一品种、单一地块酿造的葡萄酒，茶与酒的融合看葡萄酒“浴火重生”，以表达葡萄品种或是所处风土的的特性，也有调配葡萄酒。不同品种、不同地块、不同采收时间、不同橡木桶陈年的多种基酒组合让酿酒师的天马行空成为可能。不同品种的调配经典的当属法国波尔多的赤霞珠、美乐、品丽珠等品种的调配，以及罗讷河谷歌海娜、西拉和慕合怀特等品种的调配，不同品种间进行“优劣互补”，追求的是葡萄酒*终的均衡风味。同样，在茶的领域，也分为纯料茶和拼配茶。比如武夷岩茶的水仙和肉桂，对比着喝就很容易感受出水仙品种的柔和肉桂品种的硬。但在更多茶客眼里，相当于葡萄酒“风土”概念的“山场”，才是纯料茶的品饮乐趣所在。茶与酒的融合看葡萄酒“浴火重生”，和葡萄酒的调配一样，虽然拼配茶缺少山场的概念，但并不代表其不纯不正，比纯料茶更低一等。像普洱熟茶、武夷岩茶、祁门红茶等大多数中国茶都有着拼配的传统，不同茶的拼配变量又各不相同，品种不同、茶山不同、季节不同、级别不同、年份不同等等，这么多变量下的拼配之道是茶厂不外传的核心技术。