bernard plageoles先生的眼中闪烁着怒火，因为他花了30年时间来劝阻他的同行们不要把在今天少见的珍稀葡萄品种撕成碎片的努力成了无用功；那些葡萄曾经成为定义历史悠久的gaillac产区的特征。

　　在四十年前，在法国西南部加亚克地区gaillac起伏不平的葡萄园中种满着别具特色的葡萄；可能那些*为热忱的葡萄酒爱好者们都没有听说过它们的名字： mauzac noir、prunelard、londenc、duras和loin-de-loeil。它们中的*后一个意为“远离视线”；那远离人们视线的地方正是今天这些古老的品种的所在之处到了上世纪九十年代早期，实际上很多品种都已经消失不见；它们被从生长的原生土壤中拔除，代替它们的是在分布于波尔多、勃艮第和上罗纳河谷那些传奇葡萄园中种植的几种葡萄。

　　plageoles回忆说：“我们被告知，用这些本土葡萄品种我们永远都无法提升葡萄酒的品质。酒商们认为他们所进行的转变是正确的事情。今天，我们看到那是一个错误，因为在任何地方你都能发现其他的那些流行葡萄品种。”这种损失在加亚克尤其让人痛苦；这里曾经声名卓著的酿酒历史可追溯到1000多年前。但同样的标准化趋势已经在法国各地植根。今天，*常见的十大葡萄品种覆盖了法国超过70%的葡萄园；而在1960年，它们只占据了全部葡萄种植面积的12%。

　　这些全球化葡萄品种的“攻城略地”（主要为美乐、歌海娜、赤霞珠、西拉等红酒葡萄和霞多丽、长相思等白葡萄酒葡萄）在从澳洲到南非再到加州的新世界表现得更为彻底。同时，在法国几十种不为人所知的品种在葡萄园的种植范围则被缩减。在法国葡萄园和葡萄酒协会工作的pascal bloy说：“记录在案的不同品种有近400种。大部分的二级品种从二战以来已经大量消亡了。”

　　面临着国内市场的缩水和国外市场的激烈竞争，很多来自不知名产区的酒商仅能勉强的维持而已。对bernard plageoles来说，对法国被忽视的葡萄品种不断增加的兴趣表明了酒商们这些年的艰辛。在回忆起他的父亲当时如何因为自己的倡议而遭到酿酒业同行的非难时，plageoles说：“他们将我父亲当作是村庄里的傻子。但在30年之后，加亚克人正开始意识到我们必须回归到这些当地的葡萄品种上来。亡羊补牢为时不晚。”

　　但plageoles和一些志同道合的法国人所谓的“vieux cepages（意为古老葡萄品种）”的提倡者正在领导一场关于葡萄品种的复兴运动；其他产区也有酒商在做同样的事情。酒商patrice lescarretshuo 说：“原产地葡萄品种面临全体消亡的风险，帮助那些古老葡萄品种复兴的挑战是非常激励人心的。它是一种真正值得拯救的传承，一种既是文化又是生物上的传承。在加亚克，倡导怀旧的‘叛逆者’也正寻求着在黄油味道的霞多丽和橡木桶味儿过重的赤霞珠这些标准以外的口感。”patrice lescarret的cause marines酒厂出产的强壮、独创的葡萄酒获得了评论家们很高的赞誉。

　　特别要提及的一个品种是prunelard，它已经作为新星冉冉升起，或许有一天会成为加亚克产区的招牌葡萄酒。prunelard曾经是这里的主要红酒葡萄品种；但在20年前plageoles的父亲robert （古老葡萄复兴运动的先驱）决定种植prunelard 的时候，它已经变得那么的罕见，以至于几乎找不到它的踪迹了。从在当地的一间植物温室里找到的prunelard 剪枝开始，这片prunelard 种植区今天已经扩张到了近十公顷，在当地一半的葡萄园中都有分布。

　　michel issaly说：“它的口感品质超过我们的期待。它酿造出非常华丽的葡萄酒：口感集中、平衡、如天鹅绒般顺滑，具有极大的熟化潜力。”michel issaly是上世纪九十年代在接管了自己的家族酒厂la ramaye之后*早种植prunelard的人。

　　在法国*大的独立酒商协会担任主席的issaly说，它的市场潜力*终将会使其他缺乏冒险精神的酒商产生动摇，“使用古老的葡萄品种使得我们为市场带来一种附加价值以及创造出一种你在别处都不可能找的葡萄酒。”