意大利的西西里岛（sicily）在历史上存在很多刻板印象：大规模合作社、低质量、产量过剩、散装葡萄酒、高酒精度等等。

　　2005年前后，埃特纳（etna doc）火山产区的名声开始在国际上传开，以对标勃艮第的西西里红、白葡萄酒——马斯卡斯奈莱洛（nerello mascalese）和卡利坎特（carricante）葡萄酒，赢得了酒评家和葡萄酒爱好者们的青睐。

　　本南迪酒庄（benanti）、弗兰克科内利森酒庄（frank cornelissen）、弗朗凯迪·帕索皮夏罗酒庄（franchetti passopisciaro）和黑土酒庄（tenuta delle terre nere）等酒庄的前瞻性思维，使埃特纳产区现在已经赶上布鲁奈罗-蒙塔希诺（brunello di montalcino docg）和巴罗洛（barolo docg）等产区的受欢迎程度和质量水平。同时，他们的努力也使得格拉西酒庄（graci）和维涅利酒庄（i vigneri）这样古老的名字重现市场，并激发了行星酒庄（planeta）、塔斯卡酒庄（tasca dalmerita）甚至嘉雅酒庄（gaja）等在这座仍然活跃的火山上下注。如今，越来越多的酒庄都想在埃特纳的野生风土中占有一席之地。

　　同时，不仅仅是埃特纳的葡萄酒，岛上其他头部名庄的出品也开始引起人们的注意，品质不断提高，从而也启发了新的酿造商。年轻的酿酒师们开始到世界各地去学习，研究品种的克隆和改良，酒庄开始进行实验性的酿造，人们越发认识到风土的重要性。如今，西西里岛已经成为意大利的优质产区之一。

　　当然，就像任何一个突然风靡起来的产区一样，这里仍会有一些滥竽充数的酿造商，认为那些顺应潮流的营销和华丽的标签比酒款品质更重要。不过这些酒在今天的市场上已经不再占大头，不管从葡萄品种、纯净度还是风土的角度，西西里的葡萄酒正在经历一个黄金时代。

　　可以说，每个葡萄酒爱好者都能在西西里找到适合自己的酒款，从价格平易近人又可口的红白葡萄酒到头部名庄，从国际品种到独有的本土品种。西西里岛有着理想的生长条件，能让这些葡萄可以达到理想的成熟度。许多西西里的酿酒师会告诉你，在这里没有理由不选择有机种植：温暖的温度、充足的阳光、以及从北非吹来的干燥的希洛克风（scirocco wind），意味着酿造出结构宏大、果味成熟的葡萄酒是一件非常容易的事情。

　　西西里岛在国际品种上的成功可能会让葡萄酒爱好者们感到惊讶。来自行星酒庄和塔斯卡酒庄的霞多丽，既不是旧世界的风格，也不是新世界的风格，而是在两者之间找到了非常愉悦的平衡。在该岛西北部富含黏土的产区，可以觅得由赤霞珠（cabernet sauvignon）、品丽珠（cabernet franc）和梅洛（merlot）酿造的优质葡萄酒，而西拉（syrah）则是在干旱多沙的东南部，通常种植在黑珍珠（nero d avola，也被称为calabrese）附近。然而，尽管国际品种在西西里岛获得了巨大成功，但只有本土品种，才能让葡萄酒爱好者们尝到该地区真正的风味。

　　黑珍珠与马斯卡斯奈莱洛一起位居西西里红葡萄品种之首。黑珍珠非常适合东南海岸的沙质、石灰石和黏土土壤，在那里它与弗莱帕托（frappato）混酿创造了瑟拉索罗-维多利亚红葡萄酒（cerasuolo di vittoria），这是西西里岛传统的葡萄酒之一，也是这里唯一的docg级别葡萄酒。有人说，该品种的未来更多地取决于单一品种酿造的成功，但问题是，尽管有古妃酒庄（gulfi）和蒙托尼酒庄（feudo montoni）等酿造商出产高品质的黑珍珠葡萄酒，但大部分黑珍珠的品质还是差强人意。再说到弗莱帕托，尽管也有很多单一品种葡萄酒，比如阿扬娜·奥皮提（arianna occhipinti）酒庄的弗莱帕托就非常出色，但其他大部分弗莱帕托都比较平庸。弗莱帕托葡萄酒花香清新且带有矿物风味，非常适宜与具有力量感和明快酸度的黑珍珠混酿，但它们各自单独酿造则容易变得平淡无奇。

　　至于白葡萄品种，除了卡利坎特，还有格里洛（grillo）、安索尼卡〔ansonica，也被称为尹卓莉亚（inzolia）〕、泽比波（zibibbo）和卡塔拉托（catarratto）等，酿造出新鲜、华丽且充满异国情调的干型葡萄酒。而玛尔维萨（malvasia）通常生长在东北部的萨利纳岛（salina），对风土的敏感性使其能够真正传达出风土的重要性。玛尔维萨和泽比波还共同造就了西西里岛许多优质的甜型葡萄酒，比如西北部的里帕里玛尔维萨甜酒（malvasia delle lipari）、东部潘特利亚岛（pantelleria）的潘特利亚风干甜酒（passito di pantelleria）以及玛萨拉甜酒（marsala），这些可谓是甜型葡萄酒的典范。（来源：红酒世界网文/viaviatina）