罗伯特·帕克欠他妻子一个很大的人情。如果不是因为她如此迷人，帕克可能就不会因为担心失去她而在她念大三的时候去法国看她，也就可能永远不会品尝法国葡萄酒，那么他在葡萄酒世界的路途很可能就停留在一瓶叫做cold duck的让他倒胃口的劣质葡萄酒上。而且如果不是她在几年后用离婚来威胁帕克削减在葡萄酒上的支出，帕克可能从来不会想到需要把自己的这项新爱好发展成为事业。

　　幸好帕克确实这么做了，所以有了他在1978年创办的《葡萄酒观察家》(wine advocate)，那是他还是执业律师。这本杂志只能通过订阅方式来获取，没有广告。这本著名的杂志在创生之初受当时的活动家拉尔夫·纳德(ralph nader)的影响很深。“当时有很多不错的作家和很棒的葡萄酒历史方面的书，但却没有能够很好的帮助到消费者。”帕克解释说：“我不明白为什么就没有人能够简单的去品尝葡萄酒，并坦诚的给出他们的意见呢。”于是帕克决定开始这么做，并开始了为葡萄酒给出评价并用上了每个美国学生都熟悉的百分制打分。

　　他恪守职业道德的评分方式成型于他在马里兰大学法学院上的一门课程，由日后成为调查“水门事件”委员会的首席法律顾问sam dash执教——利益冲突(conflict of interest)。帕克回忆道，“这件事情与利益冲突密切相关。所以当我意识到在这个时代，即使是*好的葡萄酒书籍的作者也或多或少涉足于葡萄酒交易，我很清楚他们不可能真正客观公正地进行评论。”为此，他决定保持独立，自己购买的葡萄酒，从不索取葡萄酒样品，并自己为葡萄酒旅行访问和住宿买单。虽然帕克承认有很多不请自来的样品寄到了他在马里兰州的小镇monkton的办公室，但他也表示每年买酒差不多要花掉10万美元。

　　除了《葡萄酒观察家》，帕克已经出版了十多本葡萄酒方面的著作，包括大名鼎鼎的《波尔多》(bordeaux)，这本书在2003版后还加上了副标题——“世界*佳葡萄酒的指南”。他的作品已被翻译成多种语言，他因为工作也获得了国际性的名声、荣誉和奖项，其中包括久负盛名的法国“荣誉军团勋章”(l’ordre de la legion d’honor)——由希拉克总统亲自提名。但是不用惊讶，这样大的影响力，也必然为他带来了大量的批评。在帕克*近的一次专访中，french magazine杂志谈到了他过人的天赋、他的批评者们和他*青睐的波尔多产区的惊人转型。

　　问：您的味觉是一个传奇，您一年品尝10,000款葡萄酒，经常一天就可以达到100款，是怎么做到的?

　　帕克：我不知道怎么回答这个问题，或许只有一个答案能很好的去解释，那就是我热爱我的事业，而且从头至尾绝对的喜欢。

　　事实上，我花了一段时间才意识到我在品酒技能上的过人之处，即使如此，我还是认为这很简单，可能是因为我比其他任何人都专注于沉浸在自己的领域中。但我认为品酒确实是一个关于集中和专注的问题。这和我生活中的其他领域不同，就像我的医生跟我开玩笑时说的，我就是那类偏才型学者。这或许真的有道理，因为当我在学习法律的时候，我有很多的研究无法理解，因为我对他们不感兴趣。

　　问：你葡萄酒道路上第一站是法国真是一种幸运，如果不是如此你现在可能会成为什么样的人?

　　帕克：这确实是一个令人不安的想法!幸运的是对葡萄酒而言，我拥有非同寻常的对于气味和成分的回想能力，就像照相一样。我总记得住我是在哪里和谁一起喝到的这种酒，我总能做得到。即使是在嘈杂拥挤的房间内，只要给我一杯酒，我的大脑就会立刻专注于这杯酒的香气和口感，并且对他进行分析和加以理解。我很喜欢这么做并乐此不疲。

　　葡萄酒有一点好处是：每一个新年份都能让你从头学起，你永远都可以做一个学生。你知道会遇到令人精神振奋的葡萄酒，反之也会有让人消沉抑郁的葡萄酒，所以总会有追寻的快感。

　　问：你会做些什么独特的事情来保证自己处在*佳的品酒状态吗?

　　帕克：当我进行品酒访问时，我从来不在晚上出去，在过去的十五年中都是如此。在我三十岁的时候，我可以通宵熬夜，但这些年，我从早上八点钟开始工作一直到六点或者七点结束，然后回到酒店，享用一点沙拉和水，读读书，然后就上床睡觉了。所以我一直保持头脑清醒，从来不担心有引发疲劳的因素。同时我通过亲身体验了解到，需要避开某些会对你的味觉引起不良反应的食物。

　　问：比如说?

　　帕克：嗯，我不太吃过甜的食物，比如说巧克力是大忌。它会在口中留下苦味影响对香气和质地的感受。沙拉里的水田芥也会带来很重的苦味。在我品酒访问时还会避免任何辛辣的食物。我不认为我像有些人说的那样有影响力，但是当写下品酒笔记的时候我也不会草率，从早到晚每时每刻都会不遗余力的做出公正的评判。

　　问：你自己的收藏在你的品酒体系中有多少分呢?

　　帕克：我可以说，“如果你认为帕克坐在家里每天晚上都来一瓶99分的酒，那么你错了。”我喝很多不同的酒，它们来自阿尔萨斯、卢瓦尔河谷、罗纳河谷…我的酒窖里有百分之九十到九十五是法国酒。我口味的多样性足够让你认识到：很多伟大的葡萄酒来自于南美、澳大利亚、意大利、西班牙各地，但我是一个法国爱好者。法国是我学习葡萄酒的地方，是我的参照点。无论别人怎么说，没有任何地方的葡萄酒能拥有法国酒那样的陈年能力和优雅——还能很好地跟食物搭配。很多人尝试过，但真的很难。对于葡萄酒的生产来说，法国有数个世纪的经验和非常特别的葡萄酒产区。

　　问：你试过完全不喝酒吗?

　　帕克：每年的八月我禁酒两个星期，在该期限结束时我总是问自己，天哪，我是怎么度过这没有好酒相伴的两周的。

　　问：你已经连续二十多年前往波尔多的葡萄园访问。 在这段时间里你看到了什么样的变化?

　　帕克：波尔多的今天能出产更高品质、更集中的葡萄酒，而且这一地区的葡萄酒生产也更多样化了。当我开始写作的时候，波尔多的前一百的名庄——那些1855列级名庄、圣爱美隆列级和波美侯的名家加在一起，只有大约20%到25%实至名归。今天，我会说这个数字已经上升到90%到95%了。此外，辈出的新人在不断推进葡萄酒的质量、打造新的名家，这些新生代的酒我在十年前都没有听说过，更别说二十年之前了。

　　问：这种演变带来了什么?

　　帕克：这种转变真正开始与埃米耶·佩诺(emile peynaud)有关，这位著名的教授于2004年去世。他刚开始担任顾问时主要的建议就是：选择成熟的果实。他在著作《葡萄酒的风味》中说，为了酿造伟大的葡萄酒，你不能只依赖于风土，还必须选择成熟的果实;否则你只能得到生青的丹宁，高酸和不成熟的香气。就像吃苹果和桃子一样，你也希望葡萄是熟的。他第一次让人们意识到，葡萄酒的质量来自于葡萄园，保守的栽培工艺非常重要。

　　问：什么是“保守的栽培工艺”，在整个波尔多这种工艺受到多大程度的采用呢?

　　帕克：新世界的葡萄园坐落在阳光明媚的气候条件下，获得成熟的果实自然不成问题。但法国的葡萄园要面对更多的麻烦，比如要和雨水和严寒斗争。法国人学会了用不同的方式来处理这些问题。比如，有六串果实的葡萄藤，就比有十串果实的葡萄藤更容易成熟。如果你用手工——这既昂贵又辛苦的方式修剪枝叶，你会让葡萄获得更加充裕的阳光以及流通的空气，这也将促进葡萄成熟。这样的做法在法国大约只有10年或12年的历史，但这很有道理，因为在秋天，往往会有更高的降水量、水分和潮湿容易引起腐烂。

　　问：如今波尔多的葡萄园比以往任何时候出产的品质都要高，但他们减产的比例也与以往任何时候都更多…

　　帕克：我认为这是我注意到的在过去的25年中*大的变化之一。几乎所有的大庄园都已经推出了副牌酒甚至三牌酒，来确保正牌的品质。1978年我开始的时候，这些都是闻所未闻的做法。是的，玛歌庄(château margaux)和雄狮庄(château léoville las cases)在20世纪初就有了副牌酒，但并非以此为主要目的。过去十年中，几乎所有的波尔多顶级葡萄酒，不管是1855列级，圣爱美隆列级还是波美侯的名家，都额外降低了20%到50%的产量。这些被限制的产量，被用来酿制酒庄的副牌酒或者被散装出售。愤世嫉俗的家伙们总说这是一种人为制造短缺的做法，好保持价格居高不下，但其实这和控制产量抬价无关。真正决定的是品质。

　　波尔多人老练精明见多识广，他们知道这是一个全球化的市场，而且竞争非常激烈。他们手中可能有*好的酒，但同时也是*大的靶子，全世界的酿酒师都瞄准着波尔多。我认为波尔多人已经回应了这样的挑战：他们精益求精，只让*好的酒装入瓶中，而这对质量产生了深刻的影响。

　　问：很多新的酿造技术也被引进了过来。不谈太多的技术，你认为过去二十年中在波尔多的酒窖里发生的*大的变化是什么?

　　帕克：*大的变化是那些依赖于巨大的投资的果实筛选流水线和带着温度计的控温发酵罐。除此之外酒庄还采取了很多的“软”技术，比如利用惰性气体轻柔地将葡萄酒从罐中转移到桶中，或者在桶间转移。新的澄清技术也使杂质变的少之又少。所有的这些创新直接强化了酒的香气、味道、质地和陈年潜力，值得赞赏。

　　当然，你还可以在波尔多的酒窖里看到传统的勃艮第酿造技术：低温预发酵，采用旧橡木桶或者发酵槽进行苹果酸乳酸发酵等。这些在圣爱美隆和波美侯很常见，但整个波尔多也越来越普及。

　　问：你给高分的酒的评价里往往含有 “丰富”(rich)，“成熟”(ripe)，“深”(deeply fruited)，“圆”(round)，“妖娆”(voluptuous)这种描述，他们让人想到性感偶像梅.韦斯特而不是格蕾丝·凯利王妃。你的偏好这些年里有变化吗?

　　帕克：首先，我不喜欢用“优雅”(elegant)这个词，我认为波尔多的葡萄酒即使在风格更为强壮有力和集中的