根据意大利农场业者协会coldiretti提供的数据，spumante的出口量在2010年前半年跃升了22%;这在很大程度上要归功于来自美国市场的需求。而在之前的一年，意大利酒商出产的起泡酒产量首次超过了法国香槟。甚至在法国酒商面对暴跌的销量把香槟产量削减了40%的时候，意大利起泡酒的出口量超过了其国内的消费量。

　　什么样的起泡酒才称得上好酒?行家会说，看酿制方法。好的起泡酒大都采用香槟法(méthode champenoise)酿制。它的关键在于必须经过 “瓶中二次发酵”与“酒瓶去渣”这两道程序。许多大量生产的起泡酒不在酒瓶中进行二次发酵，而是在酒槽中进行二次发酵，有些甚至直接把二氧化碳打进酒中，这么做可以大量削减成本。可想而知，出来的风味绝对不会一样。

　　要知道，瓶中发酵的目的，不只是为了发酵而已，而是让发酵后的酵母菌渣可以跟葡萄酒长时间接触，进而自解，让酒的风味更饱满，从而呈现复杂的口感。

　　起泡酒的酿造，在每个产区对时间上的要求不同。在法国，一瓶无年份的香槟需要15个月，年份香槟则要三年，西班牙的卡瓦(cava)则只要9个月，特陈卡瓦(gran reserva cava)则需要30个月。经过长时间的熟成期后，采用酒瓶去渣(有的产区在*后的阶段为了减少成本，将瓶中的酒统一放入酒槽中除渣，这样的做法也不能称为“香槟法”)。香槟法之所以这么严格就是品质要求与维护传统，追求极致。

　　不过，自从1994年一道新法律成立后，除了香槟区以外，法国境内、欧盟国以及世界其它签约的产酒国都不能再使用香槟法一词，只能以“传统酿造法 ”来说(西班牙叫método tradi)。

　　饮用起泡酒，*好的、性能全面的酒杯是纤细的郁金香型酒杯，它向顶部渐渐变细，能保留住酒的香气，同时也能保住起泡酒引以为豪的宝贵的气泡。

　　但我们也常常在生活中或者电视上见过一种广口浅底的酒杯有时也被用来倒气泡酒，其实这种酒杯并不适合。但这种酒杯有时在派对上叠成宝塔型，将气泡酒倒在*下面的那个酒杯中，杯满后到处溢出的酒被调配到下一层的酒杯中，满后溢出的酒又持续往更上层的酒杯淌，……直至全体酒杯都灌满了酒，这种具浪漫情调的方法会将派对推向高潮。

　　葡萄酒大行其道的假日时节是个品尝法国香槟以外的起泡酒的好时机。实践证明苦日子有时候能变成好时光，特别当你是个意大利起泡酒或者 spumante(微泡白葡萄酒)生产商的时候。虽然经济萧条带走了法国香槟行业的一些辉煌，但在意大利，起泡酒却已成为超级畅销品。

　　对意大利酒商来说要提供具有香槟水平的产品难度并不大。他们已经做到了。来自意大利皮埃蒙特产区一家餐厅的厨师antonino cannavacciuolo说：“我们不再说我们正在赶上法国香槟。今天，有些意大利酒商酿造出和香槟同样水准的起泡酒;有些时候它们的品质甚至更出众。”举例说，cantine ferrari在1902年就生产出第一批起泡酒;还有像是trento、oltrepò pavese和franciacorta这样的法定产区已经实施了严格的生产标准以及那些在酿造香槟时所遵循的法则。“在品质方面，我们绝不逊色。我们需要做的就是打响知名度。”

　　实际上，对于酿造出具有香槟品质的起泡酒的酒商来说，真正的挑战是如何保持已在国外市场上大受欢迎的普罗赛科(prosecco)的成功，以及如何把他们高品质产品和那些更便宜的酒品区分开来。已经付诸实施的一个方法就是在高档意大利餐厅里以一种顶级晚餐饮品的定位来介绍他们的葡萄酒，把他们的品牌和世界上*流行的起泡酒一起进行推广。“意大利高档餐厅是我们*容易进入的场所。我们想要成为意大利生活方式的标识。”

　　或许更重要的是，意大利起泡酒的酿造者正致力于把他们的产品和香槟区分开来。直到上世纪40年代，香槟区的酒商们才开始为保护酒名而采取措施，当时意大利酒商只是把他们的产品叫做“香槟酒”，之后使用术语“méthode champenoise”。到了90年代，法国酒商们成功说服欧盟终止了意大利起泡酒叫做“香槟”的时代。

　　今天，意大利优质生产商们说他们只使用metodo classico一词说明意大利起泡酒的酿造方法(它的意思和香槟相近);他们让酒液在酒瓶中经过二次发酵。他们已经停止了模仿他们法国同行的尝试，而开始关注于突出意大利起泡酒的多样性;他们的销售方式不同于他们直白的竞争者对那种知名的起泡酒所做的那样，也不将其起泡酒说成是作为来自意大利的香槟替代品，而是作为独特的品牌、意大利丰富多样的高端葡萄酒中的一员来销售。

　　侍酒师 carrus说，这样做的结果就是意大利起泡酒在品鉴家中间获得越来越高的声誉。“香槟是种大众消费者已经耳熟能详的起泡酒。我在年轻的时候拥有60瓶香槟。但在我六个月前的结婚典礼上我却想要一些特别的东西，于是我选了意大利起泡酒。”