悠游于风景优美的葡萄酒乡，每天光是看日出日落，看植物被如何悄悄变换颜色，看乡村公路如何随地势蔓延，就已经是无上美妙的体验。不过，对于我等这般，需要靠在电脑前久坐维持生计的人来说，面对一趟来之不易的葡萄酒旅行，多少还是想玩出点新鲜花样——譬如抛开舒适安稳的传统交通工具，骑自行车去闯荡一番，就是个不错的主意。

　　从地图上看，勃艮第与阿尔萨斯类似，都是呈狭长状南北走向的葡萄酒产区。不过，因为勃艮第分为五段，再有野心的旅行者来到这里，终究还是面临一番取舍。由于是首次造访，我考虑再三之后，把名庄云集的夜丘(cotedenuits)作为重头戏，在波恩安营扎寨，把这段骑旅控制在一天来回的范围内。至于国内朋友隆重推荐过的风景优美的马贡(maconnaiss)，由于位于勃艮第距离波恩较远的南部，只得忍痛放弃。

　　夜丘和伯恩丘统称为金丘(coted’or)，夜丘即是金丘的北段，这里*著名的葡萄园基本集中在夜-圣-乔治(nuitssaintgeorges)和菲桑(fixin)之间，全线都以酿红酒出名。由于波恩市到夜-圣-乔治的*短距离也要22公里，并且连接两者的d974号公路并不适合骑行，于是我参考了大部分骑者的做法，先乘一段火车(其实乘汽车亦可)到夜-圣-乔治，然后沿着d25号公路，取道著名的ruecharmottes公路直奔名噪四海的沃恩-罗曼尼(vosneromanee)。

　　沃恩-罗曼尼村在整个勃艮第的地位无须赘言，记得葡萄酒作家中的权威休·强生(hughjohnson)曾说过，“整个沃恩-罗曼尼村找不到一款平庸的葡萄酒。”我进村后遇到的第一块田就是备受酒迷尊崇的closdereas一级园，它如今由沃恩-罗曼尼前任镇长的儿子michelgros负责打理，酒款品质从未令人失望过。沿着小镇中心广场右边的岔路前行，没多久就见到一个令所有酒鬼心跳加速的名字——ruedelatache。而酒中之王罗曼尼-康帝(romaneeconti)就位于这条路的尽头。

　　现时罗曼尼-康帝*便宜的酒索价也在2000美元以上，不是所有人手里都有这个闲钱，我亦自觉囊中羞涩。好在，来罗曼尼-康帝观光基本不需要什么成本，随意选了一处石墙，坐在上面休憩兼野餐，举目四望，把三百六十度视野内的每一处风景都看了遍。事实是，视线所及的每一块葡萄园都跟一款令人魂牵梦绕的美酒息息相关。身后有罗曼尼-康帝，左后方李其堡(richebourg)，面前正对着的是罗曼尼-圣-维望(romaneesaintvivant)，右前方则是拉塔西(latache)，而这个发现也让我心中产生了莫名的悸动，久久不能平静。

　　从罗曼尼-康帝向北走，无数个已被“神话化”的特级葡萄园此起彼伏的出现，而从这段路开始，提供给骑者参考的指标，也渐渐被一块写着“特级葡萄园之路”(laroutedesgrandscrus)的牌子取代。沿着这条“特级葡萄园之路”顺序走下来，还会依次路过武若(vougeot)、香波-慕思尼(chambollemusigny)，莫雷-圣-丹尼(moreysaintdenis)、热弗雷-香贝丹(geverychambertin)等闻名遐迩的村庄。在过了武若、快要抵达慕思尼时，我特意在两村交界处的中世纪古堡chateaudeclosdevougeot逗留片刻，也顺便了解一下数百年前修道士所采用的酿酒工艺。

　　夜丘一线有不少酒庄都为访客提供葡萄酒品鉴服务，有些免费，有些仅收取象征性的费用。在下面提到的几家酒庄里，我喝到了一路上*美味的黑比诺，它们分别是热弗雷-香贝丹村的domainephilippeleclerc和domainerossignoltrapet，武若村的domainebertagna和chateaulatour，再来是香波-慕思尼村的chateauandréziltener。*后一家既是酒庄也是酒店，它们的品酒室实际上位于酒店内，布置得专业而雅致，尤其值得一试。需要说明一点，勃艮第的品酒氛围显得不如波尔多或纳帕来得慷慨大方，这也是有原因的。纳帕的大酒庄年产量可以达到25万箱，波尔多拔尖的酒庄也有接近2万箱的产能，相形之下，勃艮第酒庄常见的情形是多块田分开酿酒，一块田的产能可能只有两个橡木桶，约莫25箱那么多。在数量实在太少的前提下，我们的确不能指望在没有预约的情况下获得主人家的热情款待。

　　在蜻蜓点水般地看过热弗雷-香贝丹的几处葡萄园之后，我决定折返、直接打道回府。其实，若时间充裕的话，北部的菲桑倒是个淘酒的好去处，这个产区也是夜丘中被低估、定价*为亲民的一个，而再往北走，就来到美食之都第戎了。