对2012年的期酒而言，真的有必要谈论柏翠酒庄(pétrus)么？因为太过高昂的价格，也因为有限的产量，普通喝酒的人恐怕连这家传奇酒庄的一滴佳酿都难得喝到。这家酒庄仅有12公顷不到的葡萄园，2012年的产量甚至不足3000升/公顷。

　　尽管如此，这次对柏翠的访问确实给人启迪，让我们了解到一家传奇酒庄如何在困难的年份能脱颖而出酿出如此佳酿，而其他名庄，有些是刚刚擢升到高位的酒庄，却仅能酿出相当平庸的酒。柏翠2012年份出产了一款天鹅绒般极具柔软触感的酒，余味绵长，丝毫不带侵略感，这个年份获得了升华。

　　原因一，3000升/公顷的低产量：开花时期的困难已经将产量的潜力减少到了70%，但柏翠不过是众多在2012年产量相对减少的酒庄中的一家：即使与柏翠的产量处于同样的低位甚至更少，但这些酒庄的减产基本上是因为急进地对抗真菌类病害而造成的，与柏翠的情况不是一回事儿。

　　原因二，波尔多2012年夏季干旱的困难时期阻断了很多酒庄葡萄的成熟。而种植于粘土之上的梅洛葡萄(merlot)，因为土壤寒凉保水的特性，完全没有受到干旱的影响，但赤霞珠(cabernet sauvignon)却因此酿出有生青味道的酒，品丽珠(cabernet franc)和更轻的土壤之上种植的梅洛也是这样的情况。这么说来，2012年份波尔多右岸的葡萄酒比左岸更为幸运。

　　原因三，采收期间的降雨。所有的酒庄无论位于波尔多何处，或多或少都收到这个问题的影响，说未受影响的酒庄肯定是在撒谎。柏翠非常精明地在这年的9月24日到10月8日之间采收了成熟的葡萄。所有在10月6日之后采收的酒庄，都因为降雨而使得果实被稀释，收得太晚这个年份就搞砸了。这样受影响的酒庄数量很多，不会比*近这几个好年份酿出强劲有力的好酒的酒庄要少。有些酒庄试图通过“放血法”(在浸皮时放出一部分葡萄汁以提升酒液浓度的方法)去除多余的水分，但往往会给葡萄酒带来粗糙艰涩的单宁。

　　幸运的是，这个年份酿出好酒并非仅柏翠一家。在2012这样一个葡萄酒普遍有不成熟的生青气息或/和酒体瘦弱稀释的年份，各个层级中都能找到表现上佳的酒庄。