玛歌村的中级庄chateau mongravey的女主人卡琳(karin)的想法则更能代表这一片大多数庄主的想法。这位来自布列塔尼的女人热辣开朗，想法出人意表，她的葡萄园与米歇尔一样，一部分在玛歌村，一部分在上梅多克，不过，她的葡萄园面积有20多公顷。

　　卡琳的酒一度是中国南方航空(600029,股吧)公司的机上用酒，每年销量有4万瓶，可是她不再选择续签合同，因为她希望有更多的人通过更多渠道买到她的酒，而不仅仅依靠一家航空公司的半垄断形式。

　　传说法国酒庄“等着中国人来救市”，但实际上庄主们还真不是这么想的，他们中的一些甚至因为被中国市场炒得太高或处于半垄断状态而减少供货量。卡琳说了一件让她喜忧参半的事：她出差去成都，看到自己的一瓶酒在某商场标价1800元人民币。喜的是她的酒竟能卖这么贵，忧的是这跟她一点关系也没有，并且她也不知道什么样的人会把这款酒用1800元买回家。

　　一般名庄都会在正牌之外做副牌，布列塔尼女人也做，不过她思路更上一层楼，她做“超正牌”。她解释那是不想让人觉得所谓副牌都是正牌做剩下的“垃圾”，她要把*好的葡萄汁拿来做特级精选，完全是超列级庄的水准，年产量不超过7000瓶。她给我们试的一款小支装的2006年特级精选，当年产量只有600瓶，因为那一年销量不错，订出去的正牌酒不够了，她不得已拿特级精选来调配心疼管心疼，信用必须坚持。

　　saint-julien是1855年列级庄*多的一个地方，16个酒庄中有12家列级。非列级庄chateau du glana在这一堆列级庄的包围圈里兢兢业业地酿着自己的酒。

　　酒庄目前由兄弟两个打理，哥哥负责技术，弟弟负责市场。上世纪50年代，他们的爷爷买下了地，59公顷的葡萄园里赤霞珠占65%、美乐占30%，剩下的5%是品丽珠。2000年前后，他们开始在种植和酿造上进行一系列改变：在采收前对葡萄进行成熟度的检测、不使用除草剂、倾向于使用自然动力法等等。用他们的说法，这一系列改变全部是为了让酒的品质和价格尽量保持在一定水准，尽量避免过于依赖年份影响而使酒的品质和价格忽高忽低。品酒室的墙上有一幅装饰，是从葡萄园里收集的各种标本葡萄枝干和叶子、各种砾石及伺候葡萄的工具，看似不起眼的细节体现出主人对自己所从事的职业的热爱。

　　前两年我总杞人忧天地担心全世界的葡萄酒产区都在不遗余力地让自己的酒更符合“中国人的口味”，但一则口味这东西没办法统一，二则中国的消费者也在学习和进步当中。毕竟葡萄酒讲的是个性，必须得靠个性立足，一味迎合，在短期内可能有效，长远看属于被淘汰之列。

　　从波尔多回来再看，这种杞人忧天简直多余。这个老牌葡萄酒产区商业经验丰富、营销上又在中国市场上占先机，才会留下之前这样的商业化印象。像卡琳一样，大多数波尔多的庄主也许对中国市场并不怎么了解，而且他们也不打算知道什么是“中国人的口味”，他们只是做着自己喜欢的或清淡或优雅的葡萄酒，延续着法国人的骄傲。

　　法国的西拉虽然是全世界西拉的祖宗，可是澳大利亚的西拉口味就是不一样，个性，才是葡萄酒真正的标签，甭管你是名庄的还是名不见经传的，喝着舒服、平衡才是硬道理。