*近意大利bolgheri产区副主席到中国来考察市场，已经大胆地把晚宴放到了成都举办，

　　酒庄名字叫argentiera，听说酒庄主本人起家于时尚行业，也是佛罗伦萨四季酒店的拥有者，喝了许多波尔多美酒后还是钟情于在自己的故乡酿造赤霞珠，美乐，品丽珠，等等品种的美酒，所以80年代后开始在世界以“超级托斯卡纳”著称的bolgheri(贝格瑞，也有翻译作“宝格丽”)就成了这些酿酒新贵们竞相追逐的舞台。

　　atgentiera的风格是典型的波尔多左岸配比，赤霞珠为主，配以美乐和品丽珠的调配，年份不同则比例有差别，成都的许多爱好者对于酒款表示出极大的喜悦感，了解一番以后得出一个颇具认同度的道理。

　　原来许多成都葡萄酒爱好者起初也都是波尔多1855分级制度的追逐者，可轻易开个一级庄总是显得力不从心，四级五级酒庄的酒也算是历练品鉴过几遍，这会超级托斯卡纳的酒一比，酒体的果味似乎比波尔多来的更明显，质量上绝对不输于那些所谓列级名庄。*愉悦的是价格并不昂贵，多一份选择何乐而不为。

　　其实去年一次品酒会，因为某个朋友喜欢美乐口感，于是组织过一场bolgheri的masseto,相遇pomerol的peturs和le pin 的小活动。

　　简单介绍下马赛托masseto——奥纳亚 ornellaia的建立者 lodovico antinori 就来自“超级托斯卡纳”的先驱家族安提诺里(antinori)。他的堂兄 piero antino就是以西施佳雅 sassicaia而出名的 圣圭托酒庄(tenuta san guido) 的创办人。受到家族的影响，1981年创立奥纳亚 ornellaia的时候，lodovico也希望建立一个能够出产优质波尔多风格葡萄酒的葡萄园，但同是他也希望自己的酒能够给人带来和 西施佳雅 sassicaia不同的感受。因此当技术人员告诉他葡萄园土壤中拥有大量丰富的粘土，更加适宜栽培美乐的时候，他欣然同意。于是美乐葡萄的栽种为masseto——托斯卡纳的petrus带来了可能。

　　去年品鉴的时候无法找到三款酒同一个年份，masseto*年轻2007，le pin 2004，两者从酒龄上而言还可以做一番比较。一边，而petrus则经历了42载的沉淀，有一点很确信，每一款酒都是极品佳酿，不忍心去挑剔其是非对错，或许愉悦感来的不同，我只是认真记录当时的感受：

　　petrus 1970

　　她自始至终不紧不慢地散发着优雅的果香，夹杂着草本植物，潮湿泥土的气息，没有火气，但却不容你忽视她的存在。完整均匀的架构，细腻的单宁蔓延在口腔每个角落的裹着果味的酸度，42载时光里沉淀出的是期盼和忐忑中的感动。 再一番咀嚼，当晚，似乎内心被一种神圣感所包裹着，开瓶前*彷徨的是：会不会太老了?对于佳酿，没有亲临谁都不敢说何时为*佳适饮期。其实，人也如是，不是每个人在历练后都会进步成长成熟，亦可能在纷繁中殆尽*初的新鲜与柔软，所以有些人要早些遇到早些相爱，把美好凝结在瞬间用回味化作永恒。如果一款酒值得去等待，如果前人的经历熏陶并奠定了这份期待，那么等待后任何相遇的季节都是庄严愉快纵使错过她绽放*缤纷的时分，也依然陶醉于夕阳斜下时的婉约。

　　masseto 2007 和 le pin 2004

　　pk成联姻?le pin展现出带着焦糖气息的红樱桃香气，圆润、丝滑，乖巧，是位令人心生疼爱的大和撫子;masseto则显得霸道些，自信地露出绵密有线条感的肌肉，是个体格健硕充满阳光般笑容的托斯卡纳帅哥;时光交错间，撫子绽露的刚柔兼具，小伙的坚韧与时而难以掩饰的率真。 牵动着为他们结缘的我们，一种品种两种姿态的演绎，一个乖巧，一个率真，佳偶天成一番，不禁赞叹这场相遇的美妙。