根据尼尔森调查公司和英敏特调查公司的数据表明，十年前全球有机葡萄酒出口总量不过50万千升，然而到了2009年底，仅阿根廷的有机葡萄酒的出口量就超过350万千升。到了今年，全球有机葡萄酒的销售增长已经超过了非有机葡萄酒，英国也出现了有机葡萄酒专卖店。

　　有机葡萄酒其实是指在葡萄酒种植过程中，化学肥料和农药一概不使用，用这种葡萄酿造的葡萄酒称之为有机葡萄酒。也就是说，有机葡萄酒必须用有机种植的葡萄酿制而成。

　　有机葡萄酒一定昂贵吗?

　　全球资讯公司alixpartners在1000名消费者的抽样调查中发现，“环保”被人们列为购买葡萄酒*后考虑的因素，而“价钱”是*重要的因素。要在中国葡萄酒市场推广有机葡萄酒，价格是一个*大的阻力。

　　有机葡萄酒的价格为什么普遍比一般的葡萄酒要高呢?

　　这是因为有机葡萄酒从生产到运输，条件极为严苛，由此给企业带来的生产成本也就相应地增加了不少。

　　有机葡萄酒是在葡萄酒种植过程中，化学肥料和农药一概不使用，用这种葡萄酿造的葡萄酒称之为有机葡萄酒。也就是说，有机葡萄酒必须用有机种植的葡萄酿制而成。首先，葡萄园的土壤不允许含有任何的杀虫剂、杀真菌剂及无机肥料，而且，只有在过去3年或以上没有施放上述化学物质的葡萄园才可被确认为有机耕作地;其次，有机种植所使用的植株不仅不能经过转基因技术处理;第三，对种植过程中施用的肥料要求也很高，在种植过程中不能施用化肥，也不能使用新鲜的有机肥，比方说猪粪、牛粪、人粪尿等都不能用，必须是经过有机认证的商品有机肥，经过高温发酵过的，以此避免新鲜的农家肥里可能含有的病原菌危害;第四，尽量不用化学合成的农药来杀灭病虫害。

　　在有机葡萄酒的酿制过程中，要特别注意酵母的使用、过滤和澄清方法、二氧化硫的使用。 许多物质是严禁在有机葡萄酒的酿制过程中使用的，包括亚硫酸氢钾和偏亚硫酸氢钾e224、硫酸铵、硫酸氢铵、磷权衡安、山梨酸钾、血和血清蛋白、骨胶、海藻酸钾e402、植物钙、氯亚铁酸钾、阿拉伯胶、氨水、黑碳、维生素b1、偏酒石酸等等，同时也不能塑料瓶、聚乙烯或聚吡咯烷酮作包装材料来盛装有机葡萄酒。除此之外，如果要成为认证的有机葡萄酒，还必须支付认证机构昂贵的认证费用。在中国，暂时没有专门针对有机葡萄酒的认证规则，但是从2012年3月1日起，国家认监委开始实施新的《有机产品认证实施规则》。

　　新的《规则》和此前一个版本相比*大的区别就是，规定了经过有机认证的产品包装上除了要印有中国有机认证和认证机构标签，还要印上和该有机产品对应的唯一编号，并要在编号前标明“有机编号”以便识别。这个编号是每枚认证标志唯一的，由认证机构代码、认证标志发放年份代码和认证标志发放随机码组成。消费者可以通过这唯一的编号在国家认监委网站上查到有机葡萄酒的名称、产地、生产商等相关信息，这样可以杜绝很大一部分冒充有机认证”。

　　然而，根据advini公司长期的试验和统计，尽管在有机种植的头五年，成本会提高25-40%，但是一旦将种植环境保护好，成本反而会逐年降低，消费者喝到价钱合理的有机葡萄酒，指日可待。

　　法国的advini公司是一个集合了七个有机酒庄的联合公司，自1870年开始便孜孜不倦地推动有机种植，advini的负责人antoine leccia说，有机的目的是用有机或生物动力种植方法改善现有的葡萄种植;酿出能代表地区风土特性的好酒。改善酿酒技术，限制使用工业产品，可以保证高品质，为顾客提供*好的产品，同时保护自然资源。

　　有机种植与可持续发展密切相关，从保护环境上说，其主要目的是保护生物多样性、土壤生命力和结构;从社会关系上说，保证了酿酒人和消费者的健康，从而形成更高的劳动积极性;从经济上说，保证了生产及销售高品质的葡萄酒，满足消费者需求，并达到盈利。

　　例如在智利有着得天独厚的有机环境，当地的酒庄不仅在葡萄园中实行有机管理，利用动物与植物之间的和谐关系，解决杂草与土壤营养问题，还通过大自然的力量，巧妙结合酒厂周边的光能、风能、太阳能与地心引力等自然条件，*大程度地降低酒厂的额外能源消耗，比如伊拉苏(vina errazuriz)*新建造的酒厂，利用自然风能来取代空调，太阳能取代部分电能。

　　除了关注葡萄酒的生态环境以及酒厂的节能设施外，酒庄周边的社区环境也被划入有机环境的重要要素之一。蒙特斯(montes)*新启动的“天使梦想”项目，雇佣了员工家属(大多为酒庄员工的妻子或母亲)为其制作天使布偶，为的就是提升员工及其家庭成员的生活质量。

　　新西兰的葡萄酒农对于“有机”的理解比较广义，他们信奉的是可持续发展。2007年，新西兰葡萄酒协会(nzw)发布了可持续发展政策(sustainability policy)，直到今年，95%以上新西兰葡萄园经过了可持续种植认证(swnz)，3-5%通过了有机认证。从这白云的故乡处处呈现的纯净美景可以看出，新西兰的酒农并非并非纸上谈兵，新西兰葡萄酒在也因此明确了其在世界葡萄酒版图上的定位。

　　有机种植是一个良好的种植习惯

　　新西兰*古老的酒庄mission estate的酿酒师认为，有机种植是一个良好的种植习惯，当环境变得健康，土壤也变得健康时，葡萄植株自然也生长得健康，从而降低了葡萄农减产的风险，植株与土壤间的关系如果天然和谐，那么土壤就会变得越来越适合植株的生长;greystone和dog point酒庄都崇尚有机种植，庄主们说，羊是*好的除草剂和肥料，除草剂会影响土地和植物和真菌，虽然这个想法十分保守，但能保证种出更健康的葡萄;carrick酒庄的庄主认为，葡萄园里野草丛生可能不好看，但对于农民却是了解不同地块的指标，每个地块的土壤长出不同的野草，让酒农知道什么成分更适合什么葡萄品种。

　　但是在可持续发展项目的标准下，对于化学制剂的使用，并没有传统的“有机”规定得那么苛刻，酒农和酿酒师只要秉承*少使用原则就可以了。例如在霍克湾(hawke’s bay)的吉布利特砾石区(gimblett gravels)，有一种粉蚧，专门传播葡萄的“长生不老药”，让葡萄无法成熟。而粉蚧身上会分泌一种蚂蚁喜欢吃的蜜液，吸引着蚂蚁成为它们天然的保镖，因此，只能通过专门的杀虫剂来对付它们，而这种杀虫剂，必须保证在土地上有*少的残留。因此，可持续发展，可以理解为广义上的有机。

　　当然，无论是有机、生物动力还是可持续发展，都未必是保证葡萄酒美味的必要手段，但如果能首先保护环境与实现可持续发展，再潜心考虑提升酒酿的口味，这就是酿酒时的一种修行了。vinoptima的庄主兼酿酒师五十年如一日钟情于一种葡萄品种，他认为对种植与酿酒的专注，比对技术和生物动力的迷信更重要。

　　宁夏立兰酒庄的酿酒师邓钟翔说得好：无论何种方法，都是让人们花更多的精力在葡萄园中，所以自然能得到比懒汉们更为优质的原料，这和神学或是迷信没有半毛钱关系。思兰尼酒庄(sileni estates)的酿酒师grant在回答我关于环境和口味的问题时说：首要考虑的当然是不破坏环境，因为我想我的孩子，我的孩子的孩子，还能在这样美丽纯净的环境下健康快乐地酿酒。

　　一场关于有机葡萄酒的辩论

　　葡萄酒归根结底也是农产品，因此类似的争论层出不穷，甚至到了剑拔弩张的地步。法国著名酒评人米歇尔·贝丹(michel bettane) 与提耶希·德索夫(thierry desseauve)，也曾经笔伐有机葡萄酒，从而引发了与法国有机葡萄酒业联盟(fnivab)主席阿兰·黑务(alain reaut)的一场文字辩论，在欧洲葡萄酒界里一时激起千层浪。b&d在文章中狠狠地批评了对有机、天然、正宗、生物动力等葡萄种植方法的曲解和神化，也明确指出有机认证不等同于品质认证。而从阿兰的文章中，我们也能了解到法国这一葡萄酒生产大国对有机种植技术细节的规范。无论你是外行还是内行，一起来热闹里看看门道吧。

　　然而，两者争论的焦点，并非单纯的“挺”或“倒”，而是探讨“有机”与天然、正宗、生物动力等相关概念的理解。阿兰从认证的角度，重申了法国对有机种植技术细节的规范，而b&d则更着重于批判对“有机”的曲解和神化。

　　当葡萄农意识到过度使用化学药品的行为虽然令种植和酿酒的过程变得简单，但同时也正在摧毁他们赖以生存的土地，而因此对环境长期累积起来的伤害，更是影响到各种生物乃至人类自身的生存。

　　位于德国南部的陶伯尔河谷(tauber valley)，是一个风光旖旎的度假胜地，同时也是著名的巴登-符腾堡产区酿酒协会的所在地。协会的种植及酿酒顾问是一位五十多岁的女士，人称“葡萄酒活字典”，她是有机种植的坚决拥护者。她的丈夫种了一辈子的葡萄，却因为长期接触农药而得癌症在58岁英年早逝，丧夫的伤痛让她意识到只有坚持有机种植才能保护农民以及葡萄的健康。

　　十几个世纪以来，农民们祖祖辈辈都在田间倾注了血汗就为了能够去除杂草或翻整土地。他们也算是在田地里维持了生态系统与生物学环境的“纯洁”，但是那时没有人强调自己的产品是“天然的”。任何一个酒农都不会任由自己的葡萄园里长满牵牛花，也不会任由兔子和野猪啃食葡萄，或者让暴风雨冲垮山坡上的田地，他们总会与这些“恶势力”斗争。但是人们在面对像冰雹、霜冻、有害昆虫或其他极端天气所带来的破坏