如果将拉菲比作lv的话，那么罗曼尼•康帝就是当仁不让的爱马仕。

　　很多人都知道法国是当今世界红酒的一个重要出产国，每年出产上百种红酒。很多人一提起法国的红酒,都会想到出产于波尔多的拉菲。在中国，一瓶2007年的拉菲要卖到上万元。很多人不知道，有一款红酒叫罗曼尼•康帝，号称世界级顶级佳酿，是所有红酒爱好者的梦想之物。如果两瓶酒放在一起，拉菲立即就成了大众品牌。那么这么一款只有亿万富翁才能喝得起的红酒到底是什么样子呢？究竟是什么因素决定了它的王者之位？

　　根据法国《观点》杂志网站，连载如下：神秘的红酒之一——罗曼尼•康帝

　　早在十二世纪时，罗曼尼•康帝酒庄的葡萄田就被修道士们划定了界限。明确而又清晰的界限划分把这一片葡萄田与它周边的土地区分开来。

　　罗曼尼•康帝葡萄田面积为1公顷，80公亩，50公厘（即1.85公顷）。葡萄田原始的风貌，粉质的黏土，土壤特有的深度以及良好的天然排水系统，使得它与周边的葡萄田那么迥然不同。

　　2013年6月23日，位于勃艮第的罗曼尼·康帝葡萄园。低矮围墙上的十字架是他*明显的标志。 闫学颖 摄

　　如果说每个大酒庄的土地都会有其特殊之处，并来以此区分，比如柏翠庄园（pétrus）独有的蓝色粘土层，恪守传统的玛歌酒庄（margaux）…….那么，对于勃艮第产区中的这块*好的特级葡萄田来说，还真没有什么特别之处。至少，看起来没有什么特别的。它的矮墙坐落在山丘的侧面，从这里望去，有非常好的视野。而除了这排矮墙以外，就没有什么东西能把罗曼尼•康帝的葡萄田与其周围的葡萄田区分开来。在哲夫汗（gevrey）和伏旧园（vougeot）这些一级田和特技田中间的狭长地带，有一小片土地被命名为罗曼尼•康帝。和其它任何一块葡萄田一样，它普通得不能再普通了。我们只能通过一块灰黄色的界石标明这里就是出产“天堂之酒”的地方。这块界石划定了勃艮第产区，也是世界*顶尖的红葡萄酒园，同时，也标明了这是勒华 (leroy)及德维兰 (de villaine) 这两个家族所共同掌管的地方。 （1942年，亨利•勒华从杰克•尚邦jacques chambon手中购得50%罗曼尼•康帝的土地权，而作为当时酒庄两位主人中的另一位edmond gaudin de villaine，现任庄主欧贝尔•德•维兰albert de villaine的祖父，却没有足够资金购买。因此迄至今日，罗曼尼•康帝由两大家族所共同经营 ）

　　以罗曼尼•康帝命名的红葡萄酒的葡萄种植田面积为1公顷，80公亩，50公厘。他的第一排葡萄藤起始于一条为种植葡萄所专门修建的小路，而*后一排葡萄架止于一条名为瑞农raignots的乡间小径，这条小路宽1.5米，将其与另一个特级葡萄园“李奇堡”所分开来。。罗曼尼•康帝葡萄园的主管合伙人欧贝尔•德•维兰尼说： “罗曼尼•康帝面朝南，在与李奇堡葡萄田分界点上，有一个呈东北走向的缓坡，大概就是因为这个地理上的细微变化，使得这两块田的微观气候有所不同。” 而葡萄田原始的风貌，粉质的黏土，土壤特有的深度以及良好的天然排水系统，这些都是邻近其他葡萄田所没有的。而这，正是这块巴掌大的地方真正的与众不同之处。除此之外，就没有什么太大的区别了。

　　2013年，罗曼尼·康帝葡萄田的低矮围墙。一块灰黄色的界石标明这里就是出产“天堂之酒”的地方。闫学颖 摄

　　信条

　　虽说关于罗曼尼•康帝的这片葡萄田流传下来有许许多多的传说，但有一种说法是可以被肯定的。这1.85公顷葡萄田的界限划分是从十五世纪，甚至是十二世纪时就保存下来，明确的划界从来没有丝毫的改变。罗曼尼•康帝葡萄园的主管合伙人欧贝尔•德•维兰尼称：“归属于本笃会的圣•维旺修道院的僧侣们把罗曼尼•康帝和沃森（vosne）的葡萄种植园一起划分出来，而李奇堡酒庄则由西多会的僧侣们所经营。而出产罗曼尼•康帝红葡萄酒的田地紧挨依瑟索和李奇堡两个葡萄园，同时也受到了两大教会的教条的影响。”为什么僧侣们要如此精确地划分出这些葡萄田呢？他们究竟凭借什么来划定罗曼尼•康帝的版图？还有，究竟是为什么在经历了瓜分、买卖、入侵、战争和革命等历史变迁后，罗曼尼•康帝葡萄园还能保持*初的规模和式样？ 谜团如同滚雪球一样，随着时间的推移，疑问越来越多。

　　理查德•欧乐奈曾经写过关于罗曼尼•康帝的书。在书中他提到：“所有的人，从僧侣到庄园主，从教士到太阳王路易十四都会经常光顾它，并且给它冠以“大地精灵”的美称，然而却没有给我们任何的评判标准。”在这里，或许葡萄园的经营管理者欧贝尔•德•维兰可以为我们指出这其中的奥妙：“这些土地，经过几个世纪的变迁还能保持当初的原样，这或许跟农场主的嗜好有关。罗曼尼•康帝种植的葡萄品种称为‘黑皮诺’。是当年僧侣们在勃艮第的森林中找到野生的黑皮诺，并把这个品种培育、优化所得到的。它们被选为产区的葡萄品种是因为它自身独有特性。而这样一株普通的葡萄树，只有生长在勃艮第这片土地上，才会产生出品质优良而独特的红酒。

　　2013年6月23日，罗曼尼·康帝葡萄田前的土路。一条3-4米宽的土路把它与其他葡萄田分隔开来。左边为罗曼尼·康帝葡萄田。而这堵围墙所标明的界限经几个世纪沿袭下来，没有丝毫的改变。 闫学颖 摄

　　须根

　　一个令人无法参透的奥秘是：葡萄与土地在这里形成了一个非常微妙的契合。气候、风貌、水中的养分，这些使得罗曼尼•康帝从没有遇到过旱灾。“看看勃艮第红酒产区这些特技红酒之间的细微差别”，欧贝尔•德•维兰接着说：“热情洋溢的依瑟索红葡萄酒，柔滑而优雅的大依瑟索红葡萄酒，令人惊艳且喝过就令人印象难忘的塔希红葡萄酒，而对于罗曼尼•康帝，是被人预订*多的红酒，它要求真正懂得红酒的人去评价她。而且，罗曼尼•康帝才只有经过15年的沉淀之后，才开始散发具有了自己独特韵味。”

　　人们不仅仅去观察这片土地，而且还在这块土地上精心耕作。罗曼尼•康帝酒园到康帝亲王手中时，葡萄种植者们专门寻找在较高的山地上的一块粉质土地来改良葡萄树种。为什么在较高的山地上？因为我们知道，在那种高地上，才能构成特殊的地理环境，水分的循环和流通会比低洼的地方要好。而且，葡萄藤的繁殖模式采用“自然压条法”，即将葡萄藤埋入土里，直到长出根脱离母体，形成独立的葡萄株，这个方法被罗曼尼•康帝沿用至1945年。这项种植法既有神秘色彩，也是一项文化实践。随后的葡萄根瘤蚜病灾害使得罗曼尼•康帝的葡萄树在1945年时全面更新。经营合伙人欧贝尔•德•维兰回忆道：“在1945年时，我们拔掉了园中的老藤，重新种植葡萄树。为保证葡萄树种的纯正“血统”，我们把葡萄藤埋入土中，只留下两条葡萄嫩枝，而它们长大后，就形成了两枝新的葡萄藤。这样，与粗壮的根系混合，我们管这个叫‘须根’，大约有一米之长。而且，在1946年至1951年这六年间，罗曼尼•康帝没有生产过一瓶葡萄酒。直到1952年，罗曼尼•康帝再次收获了。酒质非常的好。以至于我们上一任主管昂达•诺布莱先生非常肯定在这种须根上生长出来的新的葡萄所酿成的葡萄酒，将延续罗曼尼•康帝原有的独特品质。

　　罗曼尼·康帝葡萄田。2013年6月23日，闫学颖 摄

　　背景介绍

　　罗曼尼•康帝葡萄产区占地25公顷，在这个产区每年生产10万瓶红酒。其中塔希占地6.5公顷，李奇堡占地3.51公顷，大依瑟索占地3.52公顷，依瑟索占地4,6公顷，蒙塔榭占地0.54公顷，沃恩•罗曼尼，罗曼尼•圣•维旺，巴塔尔•蒙塔榭以及罗曼尼•康帝占地1.85公顷，共同组成罗曼尼•康帝产区。而以罗曼尼•康帝命名的红酒每年只生产6000瓶，出产于1.58公顷的罗曼尼•康帝葡萄田。

　　罗曼尼·康帝的庄主按12瓶一箱搭售卖出，即12瓶酒里只有一瓶罗曼尼•康帝，其余11瓶同属罗曼尼•康帝产区内其他园区的酒，比如塔希，罗曼尼•圣•维旺，依瑟索等等。这样的销售方式是为了防止投机分子。高昂的价格以及稀缺性均体现出罗曼尼•康帝的至尊的地位。但只有真正了解它的人才知道，真正让它成为酒中的王中之王的，是由它所生长的土壤，绝佳的气候，以及葡萄品种黑皮诺这三种因素完美的结合所决定的。同时，也因为它传统而又保守的酿造工艺和文化。罗曼尼•康帝将这块1.85公顷的风土完整地表现出来，并且融入僧侣们以及后来的经营者们对葡萄酒的执着和那源远流长的历史传统，这才是罗曼尼•康帝真正的魅力所在。