如今，普通消费者对拉菲的喜好稍稍退火，对达格诺(didier dagueneau)的赞美却在专业人群里发酵。看牌子喝酒是人之常情，但的确也因此，不少人都无法避免地被品牌所影响，过于依靠牌子而不是自己的味蕾，成了常说的label drinker(喝牌子的人)。普通消费者是如此，行业人士也无法免俗。

　　达格诺(didier dagueneau)自然伟大，拉菲也当然是好酒，但如何不为虚名影响，体会到这些酒本身的魅力?对葡萄酒的质量进行独立判断，可能是此中关键。去年，wine100团队在同葡萄酒大师丽莎•佩罗蒂•布朗(lisa perrotti brown mw)选题时，双方也心有灵犀共同想到了这一点。

　　lisa perrotti brown mw

　　过去一年，丽莎无疑是葡萄酒市场上*闪亮的名字之一。她在年初接替罗伯特·帕克(robert parker)成为了葡萄酒观察家(wine advocate)的新任主编，在此之前她几乎经历过葡萄酒酒行业所有的职位，从零售店的店员到餐厅经理，从葡萄酒公司的采购到培训，甚至在日本参与了酿酒;而*终她加入了葡萄酒观察家团队，开始了酒评家的生涯。

　　谈到质量要遵循的可以总结为以下的blic准则：

　　b 平衡(balance)

　　l 余味(length)

　　i 浓郁度(intensity)

　　c 复杂度(complexity)

　　所有的品酒辞记录方式，背后共通的都是这个基本原则。按照blic可以详尽地评估出葡萄酒的质量。不过丽莎的体系中增加了另外三点：瑕疵(faultlessness)，葡萄的成熟与健康(healthy & ripe grapes)以及其他(other factors)。

　　瑕疵是葡萄酒世界里*有趣并且有争议的地方之一，尤其是对旧世界来说。通常只有软木塞污染(cork taint，tca)这样的明显引人不快的气味才算是缺陷，而氧化味(oxidation)、还原味(reduction)、挥发酸(volatile acidity)等都属于灰色地带。

　　这些灰色缺陷在一些葡萄酒里成了一种特色，比如氧化味在雪莉酒里就完全被视为风格的要素。在葡萄酒中，适量的灰色地带可以增加复杂度，只有过量存在才会被视为缺陷。比如在大量罗纳河谷、卢瓦河谷的红葡萄酒里，酒香酵母(brettanomyces，经常会带来马厩或汗渍味道)被认为是葡萄酒本身特点的一部分，只有当这一气味带来的不快气味过于浓郁，完全压制果味时，才会被视为瑕疵。旧世界受酿酒工艺与传统认知的影响，这些灰色地带深深地影响了葡萄酒的风格。但在新世界，对于这些味道是普遍排斥的，一款澳洲葡萄酒里如果出现了马厩味，会被视为不可接受的缺陷。

　　葡萄的成熟与健康(healthy & ripe grapes)是酿出一流葡萄酒的基础。葡萄的成熟通常以葡萄的含糖量为指标，在葡萄开始成熟时，内部糖分迅速爬升，而酸度则急速下降，因此把握好采摘时间点至关重要。在现代的认识里，多酚物质的成熟度被越来越多地谈起。成熟的多酚类物质即可以为红葡萄酒提供更多颜色，也能带来更出色的单宁，为白葡萄酒提供给了更多的风味。

　　达格诺(didier dagueneau)酿造长相思的成功很大程度上既源于此。出于追求品质，达格诺先生在酿造长相思上采用了完全不同于当地其他酒庄的方法。早在20年前，他就已经开始追求长相思里酚类物质的成熟，因此在他的葡萄酒里你可以喝到普通长相思完全无法比拟的复杂度，却没有损失掉清爽的感觉。

　　didier dagueneau 的名作之一——silex

　　接下来的几条大家都比较熟悉。平衡、余味、浓郁度与复杂度。其中的难点在于对评判标准的把握需要大量的经验做基础。而不同葡萄酒，所展现出来的平衡度基准也不完全相同：比如夏布利同孔德里约产区(condrieu)，夏布利地区以高酸度著称，而孔德里约的维欧涅却是低酸度、高酒精度的品种，因此这两者品质的比较，需要各自不同的标准。余味则是评判年轻葡萄酒时重要的参考依据，原因在于葡萄酒里任意原素的突兀都会影响余味的延续。在帕克评论年轻波尔多葡萄酒潜力时，余味是*为重要的评判依据。

　　在这个系统之中，其他因素也需要被考虑到。不同场合里，其他因素重点也不相同。比如在为年轻波尔多打分时，陈年潜力对*终分数有着巨大的影响，而在餐厅、超市选酒时，性价比是重要的考虑。 综合以上所说的内容，对葡萄酒品质的判断，既需要饮用经验做参考，也需要进行思考，结合适用的场景，*后给出一个准确的评价。