心力

　　巴西lidiocarroro酒庄是本届世界杯专用葡萄酒供应商。酿酒师 monicarossetti专门设计了faces系列葡萄酒，包括一款红酒，一款白酒，一款桃红葡萄酒。毕竟是热爱足球的巴西人，monica说，她在酿制红葡萄酒的过程中选择了符合4-4-2阵型的葡萄品种。前锋是梅乐和赤霞珠，中场是黑比诺、丹魄、多瑞加、泰罗德格，后卫是丹那、内比奥罗、安赛罗塔、阿利坎特，*后马尔贝克守门。

　　恐怕许多关注巴西的球迷都会惊讶，不是因为这位酿酒师的足球素养，而是巴西居然生产葡萄酒这个事实。在许多人的概念里，尽管南美洲有很优秀的新世界产区，但并不包括巴西在内。他们怎么会生产葡萄酒呢？除了里约热内卢附近的海岸，整个国家都被亚马逊热带雨林所覆盖着。

　　这是一个错误的认知。巴西葡萄酒产量极大，它是南半球第五大葡萄酒生产国，排名在阿根廷、澳大利亚、智利和南非之后。目前巴西全年的各类葡萄酒产量总计有3.3亿升每年，绝大部分产量用于国内市场消费。巴西政府对于葡萄酒业寄予厚望，希望世界杯的举行可以作为一个跳板，实现其野心勃勃的海外销售。

　　巴西和其他南美国家一样，也有着非常适宜葡萄生长的地理环境，实际上，这个国家拥有十分多样的地貌，以及好几个葡萄主产区。在巴西东南部的高桥山区，有一座名叫本托贡萨维斯的山城，南纬29度，巴西*大的葡萄酒合作社奥罗拉就位于市中心，这里雨量充沛，即使在旱季，也拥有足量的雨水，而且气候温和，有助于葡萄平衡生长，葡萄果实也更加柔和。还有圣·弗朗西斯科谷地——这是巴西东北一处干燥、炎热的沙漠地带，该地仅在赤道以南九度，优良的自然条件不亚于阿根廷。

　　巴西生产葡萄酒的历史可以追溯到1532年，当时的葡萄牙殖民者在圣保罗周围种植葡萄。到了1626年，耶稣会士在里约热内卢开辟了葡萄园。可这就导致了19世纪晚期意大利移民在巴西持续种植葡萄的热潮。这些移民来自意大利东北部的特伦蒂诺（trentino）和威尼托区（veneto），被安置于气候宜人、山地众多的里约热内卢。他们带来了葡萄酒酿造的知识，还有家乡的品酒口味，特别是关于起泡酒的技艺和品味。

　　lidiocarroro庄园的庄主也是意大利人，他们家族在这里繁衍了五代人，外表、语言和行为方式已经渐渐和当地人趋同，唯有食物记忆和酿酒工艺，成为他们对遥远故乡的*后怀念。

　　这里的葡萄酒定义了该地区酒品的一切可能。他们所采摘的葡萄均来自酒庄周围或者是坎帕尼亚附近。如今其产量已经达到 40公顷 (100亩)葡萄园每年生产 12瓶每箱的葡萄酒 11000箱。而令人惊奇的是，该酒庄从不使用任何橡木桶储酒，而是储存在不锈钢桶里，这样葡萄酒可以简单自由地释放自己的味道。

　　不过，本地巴西人并不那么买帐。巴西人的年葡萄酒消费量仅为2升，他们更偏爱啤酒与朗姆酒，对葡萄酒知识不甚了解，经常混淆原产地、葡萄品种等，世界著名的葡萄酒产区在巴西消费者中的知名度并不高。在葡萄酒市场机构wineintelligence的调查中，里约热内卢市仅47%的葡萄酒饮用者知道波尔多，35%知道香槟，听说过勃艮地葡萄酒的人仅占27%。

　　现在巴西葡萄酒市场有了进一步发展。新中产阶层的崛起让酒商看到了希望，在圣保罗，葡萄酒的一大发展趋势就是：城市已经出现葡萄酒酒吧，一些葡萄酒专卖店也在富人居住区繁盛起来，超市也增加了葡萄酒的货架。

　　更直接的证据是，这个国家的富裕阶层慢慢脱离甘蔗酒的束缚，投入到更精致的葡萄酒世界当中去。*近thedrinksbusiness网站发布的一篇《全球十大顶级酒窖》的文章，其中圣保罗的mistralwine&champagnebar赫然在列，这间酒窖由阿瑟·卡萨斯工作室（studioarthurcasas）设计，这个100平米的优雅弧形空间包括储酒区、商店、酒窖和品酒区等几个功能区，每个功能区都通过展览的酒瓶和谐地区分开来。酒窖内设置了一个多媒体平台，通过传感器与各个酒瓶相连接，可以将酒窖的月度精选葡萄酒的信息——如位置、生产商等信息投射到屏幕上。

　　两年前，来自巴西*大起泡酒商miolo的干型桃红起泡酒就开始在英国waitrose超市上架，waitrose也由此引起了人们的关注。miolo英国分公司的负责人说道，“人们都在思考,葡萄酒世界的下一个热点来自哪里？没错，就是巴西。”

　　这句话未免说得太满，巴西葡萄酒或许发展得不错，但和邻国相比，简直就是小木船对上了泰坦尼克，拿2010年的数据来说，巴西葡萄酒出口额只有330万美元，而智利却是16亿美元。

　　这并不是一时可以改变的。不过，在奥克利葡萄酒销售公司(oak-leywineagencies)的 charlotteoakley看来，巴西起步慢，也并不是没有竞争优势的。“巴西没有自己独特的葡萄品种，可是这些巴西葡萄酒可能比同档次的智利和阿根廷葡萄酒还要贵一些。”charlotte说，“他们的酒与其他南美国家有很大差别，酒精度低而且喝起来更有欧洲旧世界产区的特点。”

　　那些留在巴西的意大利人还坚守着两百多年前祖先的规矩，不靠人工灌溉种植葡萄的，指望大自然的降雨，也不依赖橡木桶对酒体的再创造。在与阿根廷或者智利的葡萄酒在风格、影响力和浓度方面相距甚远的前提下，大家还是给予了巴西葡萄酒未来的无限可能性。在很大程度上，巴西葡萄酒违背了制造葡萄酒要顺应的国际风格潮流，而这些“差距”，正是巴西葡萄酒的诱人之处。