勃艮第的分级系统，和波尔多的分级系统大概是同时建立起来的。但是和波尔多的本质区别在于，勃艮第的分级系统以产区为核心，而不以酒庄为基础。勃艮第根据风土创造的分级系统，是否经受住了时间的考验？

　　1855年，两个彼此对立的葡萄酒分级系统被同时建立了起来，至今仍然强烈地影响着葡萄酒世界。两个系统中，更着名的是梅多克的1855列级系统，它至今依然牢牢掌握着波尔多左岸，更令波尔多葡萄酒形成了“价格决定分级”的传统。

　　就在同一年，另一个系统的列级也被悄然建立起来。jean (jules) lavallé博士发布了他着名的勃艮第金丘《plan topographique（地形学）》，以翔实的地图，标示了从桑特奈到第戎的每一片葡萄园，并将它们分为tête de cuvée（顶级），première（一级），deuxième（二级）以及troisième cuvée（三级）。

　　这就是金丘1936年划分400多个法定产区的蓝图。如今，勃艮第的每一片葡萄园，都在品质金字塔中拥有属于自己的位置。从高到低，分别是特级葡萄园（grand cru），一级葡萄园（premier cru），村级葡萄园（village wine），*基础的是勃艮第的大区酒（bourgogne）。

　　无论是波尔多还是勃艮第的分级系统，*初的目的都在于记述当时的品质情况，现如今却变成了雷打不动的金科玉律。

　　从1855年开始，波尔多就开始以价格为基准分级，勃艮第却以风土决定分级。在我看来，波尔多的“价格分级”过了十年多一点就已经开始产生问题了。那么，“风土分级”在一个多世纪后又如何呢？

　　分级的进化

　　值得一提的是，几乎所有的葡萄酒分级，*初都源于价格。勃艮第其实也不例外。

　　19世纪，勃艮第的第一个分级系统，就是根据每个地区葡萄酒的售价划分的。当时的勃艮第通过中间商（négociant）卖酒，对每个单独的酿酒商并不重视，价格也是按照比如今更粗略的地域分界制订的。

　　对波尔多的中间商而言，在不同酒庄之间保持稳定的价格差异是很有益处的事情。勃艮第中间商也是如此，所以不同的葡萄园之间，也保持了相对稳定的价格差异。

　　早在19世纪，勃艮第的价格金字塔就和如今很相似了。当时价格*高的，是名字叫做“romanée（罗曼尼）”的葡萄酒，与香贝丹（chambertin）不相上下，慕西尼（musigny）、里奇堡（ richebourg）以及 伏旧园（clos vougeot）紧随其后。

　　一个世纪以后，这个顺序没有变化，但是进一步细化了。

　　20世纪下半叶，村级中分出了一级（premier cru）和特级（grand cru），和葡萄园名称一样, 酒庄的名声也变得更加重要，同样能够左右价格。

　　勃艮第的法定产区系统，在20世纪30年代才正式尘埃落定，但是严格遵循19世纪对葡萄园的界定和描述。

　　我试图用波尔多的价格分级理念来分析勃艮第，用平均价格给产区进行了排序，发现市场价格的高低，基本和品质的高低是一致的。

　　如果把顶级产区按价格排序，结果和一个世纪前几乎别无二致，只不过罗曼尼·康帝的价格已经远远超过了其他，香贝丹的价格则降到了里奇堡和慕西尼之下。

　　时间带来的*大变化在于，顶级的酒款与其它酒款之间的价格差越拉越大了（就好像波尔多的一级庄也和他们相邻的酒庄之间拉开了距离）。

　　一旦身在顶端，就会因此进一步与其他酒庄拉开价格差。罗曼尼·康帝就是*突出的例子。现在单独购买一瓶的价格，可能是拉塔西（la t?che）的五倍（尽管la t?che也绝不是等闲的勃艮第）。

　　所以为了保住顶级的位置，名庄会不惜一切代价提高品质。这被人揶揄是对时尚的阿谀逢迎——毕竟，这个时代的顶级葡萄酒，已经成为供人炫耀的奢侈品。

　　品质与价格的金字塔

　　金丘（c?te d’or）的11,000公顷葡萄园，分为27个村，面积从100公顷到300公顷不等；其中包含375个一级园（premiers cru），还有32个特级园（grand cru），顶级葡萄园的面积均不到10公顷。

　　金丘的数百个产地，铸成了陡峭的品质金字塔。大约三分之二的葡萄园都位于品质金字塔的底部（比如勃艮第大区bourgogne ac），而顶部是面积仅占1%的特级园。

　　品质金字塔与市场价格是基本相符的。红葡萄酒的价格从特级园、一级园到村级依次下降。

　　顶级的20个产区分四个价格梯队：罗曼尼·康帝（romanée-conti）是遥遥领先的第一梯队，拉塔西（la t?che）、慕西尼（musigny）和里奇堡（richebourg）作为第二梯队紧随其后。

　　第三个价格梯队被哲维瑞·香贝丹村（gevrey-chambertin）占领，以特级园le chambertin和clos de bèze为首。

　　“不协调音”

　　不过金字塔的顶部也不完全是特级园的天下：两个备受瞩目的一级园——香波·慕西尼村的爱侣园（les amoureuses）稳居第三梯队，哲维瑞·香贝丹的clos-st-jacques则跻身第四梯队。如果再次评级，这两个一级园完全够格升级特级园。

　　与之相反，也有两个特级园跌下了金字塔的顶端。比如伏旧园（clos de vougeot）之所以被作为一个整体的特级园，仅仅因为原本它是单一葡萄园。围绕葡萄园的围墙从山坡顶部一直延伸到山脚的n74公路；人们普遍认为，只有山坡中部出产的葡萄才够格特级园的品质。这也解释了为什么伏旧园的地位总在其它特级园以下。

　　另一个例子是特级园柯尔通（corton），名义上它是一个环绕山丘的巨大特级园，实际上它分为几个lieu-dit（小地块），在市场上的名声有高有低，在前100位的葡萄园中占据从32位到70位左右，时常逊于比较出挑的一级园。

　　村级酒又如何呢？位于夜丘（c?te de nuits）的沃恩-罗曼尼（vosne-romanee）是村级中的佼佼者，就如村中的特级园也稳稳占据价格金字塔的*高点一样。香波·慕西尼、哲维瑞·香贝丹和莫雷-圣丹尼（morey-st-denis）随后。

　　换句话说，夜丘的村级酒也是勃艮第价格*高的村级酒。在面积较大、品质参差不齐的伯恩丘（c?te de beaune），村级酒则大多排位靠后。

　　*大的“不协调”在于，有些村级酒——特别是来自沃恩-罗曼尼、香波·慕西尼等有名村庄的酒，价位可能比一些底层的一级园更高。比如，伯恩丘的一些一级园比夜丘的村级酒价格还低，而夜丘的一级园通常情况都下比伯恩丘的一级园更贵。

　　价格和分级的错位，往往和历史上葡萄园的划分方式和位置有关，比如有些葡萄园划定边界的依据是行政边界而不是风土环境。

　　话虽如此，如果重新按照价格对勃艮第葡萄园进行分级，结果应该和如今差不多。比起波尔多，勃艮第葡萄园的品质变化要小很多。

　　分级对地价也会产生极大的影响。村级葡萄园的土地价格可能是大区葡萄园地价的十倍。一级园则比村级贵两到三倍，特级园又比一级园贵三到四倍。

　　波尔多分级vs勃艮第分级

　　波尔多和勃艮第的分级系统，两者*明显的差异在于：分级的依据是价格还是风土。但是从深层次看，两者的差异不仅限于此。

　　一家波尔多酒庄就是一个品牌，它允许酿酒师用来自该产区任何葡萄园的果实酿酒。而勃艮第的酒庄，需要根据葡萄园的分级，将自己出产的葡萄酒分成不同品牌。这就是勃艮第酒庄产量普遍偏少的原因之一。

　　但是归根结底，无论在波尔多还是在勃艮第，酒庄的名声都是消费者*看重的。葡萄园的等级也好，列级也好，都是辅助性的信息，更多提示的是酒款风格：比如波尔多左岸vs波尔多右岸，抑或勃艮第夜丘vs伯恩丘。

　　以风土为基准的分级系统，其优势在于：同一个产区中，如果两个酒庄出产的酒价格有差异，我们可以明显看出市场对两个酒庄的看法。同理，价格往往随着葡萄园的等级上涨，提示了品质。

　　如果说勃艮第的分级系统有一个缺陷，那么要数一级园参差不齐的品质了——如果一级园能够进一步分成两个层级，垫底的直接降级，消费者挑选起来会更省心。

　　风土金字塔的未来

　　那么，风土的等级金字塔是否是一成不变的呢？

　　从1855年以来，勃艮第的葡萄酒风格变化几乎不可察觉。勃艮第位于葡萄能够成熟的纬度范围内靠北的地方，所以主要影响葡萄品质的，还是地理位置。

　　如果一些特定的地块，能够持续出产充分成熟的葡萄，就算在不好的年份也保持稳定产出，那么这些地块自然仍会受到青睐。在金丘，这样的地块往往位于山坡的中段。

　　不过，在全球变暖的大背景下，其中一些顶级葡萄园是否会渐渐变得过于温暖，果实是否会熟得过快呢？只有时间才知道答案了。