巴巴莱斯科barbaresco docg

　　同样是在langhe丘陵区内，巴巴莱斯科(barbaresco)葡萄酒产区位于alba市的东北边，隔着alba市与巴罗洛(barolo)遥遥相对。巴巴莱斯科可以说是巴罗洛的兄弟产区，在各方面都非常相似：土壤、地形、品种和产品风格等。这里的酿酒历史也已经有两千年以上了，不过相对于巴罗洛来说，巴巴莱斯科葡萄酒一直是比较不受疼爱的小弟，在古时候甚至没有自己的名字，仅被称为"nebbiolo"或是也被称为barolo，开始用巴巴莱斯科的地名来称呼这里的葡萄酒不过是近200年的事，因此也很少在历史纪录上看到王公贵族们对巴巴莱斯科的酒特别青睐。一直要到十九世纪末一位domizio cavazza先生的出现，巴巴莱斯科葡萄酒的才开始得以展露头角。domizio cavazza先生是alba葡萄酒学校的第一任校长，他非常喜爱巴巴莱斯科的酒，因而投入了许多心力将比较先进的种植、酿酒技术引进到 巴巴莱斯科，甚至买下巴巴莱斯科村中的一座城堡创立了本地的首家酿酒合作社 "cantine sociali"，将巴巴莱斯科酒销售到意大利全国各地，甚至国外市场，至此巴巴莱斯科酒才开始扬名海内外。cavazza先生对巴巴莱斯科酒的卓越贡献，令当地人对他非常感念，视他为“巴巴莱斯科酒之父”。1926年巴巴莱斯科的产区范围被订定出来，1966年成为doc级法定产区;1981年巴巴莱斯科和巴罗洛成为意大利全国的诸多产区中*早被认可的docg级法定产区。

　　巴巴莱斯科的地形也是丘陵绵延，不过高度没有巴罗洛那么高，大多是海拔200-400公尺的山丘。本区的土壤主要属于一种叫做"tortoniano"的土壤，这是属于第三纪沈积形成的土壤，它由泥灰土和砂土组成而形成层状地层。这些泥灰土呈现些许灰蓝色，富含钙质;因为其易于松动的特性，因而形成低缓而圆的山丘，这提供了许多理想的种植葡萄环境。整个地区稀稀落落散布着许多农舍，因为居民们需要住在自家的葡萄园附近，以便就近照顾葡萄园。属于barbaresco法定产区的葡萄园(种植内比奥罗品种)面积有将近500公顷左右，都位在向阳坡上，由大约500位葡萄农种植经营。它是全意大利产量*小的docg产区之一，其产量大约只有barolo的一半，平均年产量大约两百多万瓶左右。

　　巴巴莱斯科产区同样是由几个村镇组成的：barbaresco、treiso、neive，以及一小部分的alba(san rocco seno delvio)：

　　barbaresco：距离alba市仅有10公里，这个古老村庄的著名地标是一座古老的塔torre del bricco，房屋围绕着塔成同心圆或沿着山岭上分布。本村有150个葡萄酒农。

　　treiso：原本属于barbaresco村，于1958年成为新的独立村庄。其地理位置是这个区域中地势*高的，同时也生产上等的松露。

　　neive：在barbaresco村的东边数公里外，村庄座落在可以环视周围风景的山丘上，房屋围绕着一座古老的堡垒分布。

　　san rocco seno delvio：原本亦属于barbaresco村，于1957年被划归alba。位在alba的东侧。

　　内比奥罗也是巴巴莱斯科红酒所使用的唯一品种，本地同样使用的是michet、lampia和rose三种无性繁殖系。 巴巴莱斯科产区的规定比起barolo来得宽松一些：成品的酒精浓度至少要12.5 %，在发酿完成后必须陈年至少两年，若是riserva级则要陈年三年，其中至少要有一年在木桶中(橡木或栗木)熟成。

　　巴巴莱斯科红酒的色泽大致是石榴红或偏些砖红，其香气闻起来可能会有黑色浆果(如梅子、李子、黑樱桃等)、花香、松露、皮革、沥青、烟草、香料之类的丰富怡人香气，口感饱满馥郁，单宁厚实。依一般的评论，巴巴莱斯科红酒的特色和巴罗洛红酒比起来颇为相似，但是较为细致高雅，而陈年能力比较没巴罗洛那么强;简单地说，巴罗洛是"masculine"，而巴巴莱斯科是"feminine"。不过这是大略的情形，随着越来越多酿酒人采用新式酿造法，酿得相当坚实强劲的巴巴莱斯科也并不少见。

　　有关于巴罗洛葡萄酒在酿造和陈年上的争论同样发生在巴巴莱斯科，其实这不足为奇，因为很多顶尖的酒厂两种葡萄酒都有生产，其中又以gaja和ceretto两家为革新派的领导厂家，他们*早开始采用新式酿造法，其产品风格也是*国际化的。我看到有趣的一点，就是这一场改革风潮的引爆点似乎并不是在巴罗洛而是在巴巴莱斯科，因为*早gaja和ceretto都是从巴巴莱斯科开始导入新的酿造方式：酿造单一葡萄园的产品、不锈钢槽温控发酵、法国小型橡木桶熟成等方式，然后再扩展到barolo，以及被其它酒厂接受并跟进他们的做法。

　　说到皮埃蒙特的葡萄酒革新风潮的开路先锋，angelo gaja是不能不提的人物。angelo gaja从1960年代开始把自家的葡萄园大幅度减产以提高质量;1970年代开始将他的酒储存于小型橡木桶中陈年;他从法国采购橡木，然后在 巴巴莱斯科陈放风干成熟，再由当地桶匠制成符合他需求的桶子;他也是皮埃蒙特*早引进温控的不锈钢槽发酵设备的先锋;他率先在 piedmont种植法国的著名葡萄品种;此外他还坚持进行两个星期的乳酸发酵。这些做法在皮埃蒙特都是创举。如今他的葡萄酒是全意大利售价*昂贵的，市场上的售价已经可以匹敌波尔多五大酒庄的产品;如果单以产品售价来论，angelo gaja俨然已经是意大利葡萄酒界的教父。但是改革之路并不是那么好走的，当初这些新做法被引进此地的时候，震惊或激怒了许多当地的同业-甚至是自家人;他不只要面对外人的耻笑，更重要的是对内还必须说服自家的酿酒师、葡萄农们去接受他的新做法，为此他艰苦奋战了许久。巴罗洛和巴巴莱斯科的革新风潮的盛行主要是在1980年代开始的，也就是说angelo gaja的做法领先了当地的同业大约20年。wine spectator杂志说他"no producer anywhere in the last 50 years has made such an impact on the international wine scene";从1996年份开始，angelo gaja居然把他几个*高档的单一葡萄园产品(barbaresco的sori san lorenzo、costa russi、sori tildin，以及barolo的sperss)加入少量barbera而降级成为langhe nebbiolo doc，因为他认为这样可以让酒质表现好。