关于里奥哈葡萄酒你应该知道的5件事

　　rioja名字的来历

　　里奥哈在马德里的北边，位于马德里和西法边境之间。产区中的埃布罗河（ebro）中的一条支流叫rio oja（rio意为河），里奥哈（rioja）名出于此。里奥哈自治区和里奥哈省都写作la rioja（la为阴性冠词），而里奥哈葡萄酒写作rioja，葡萄酒在西班牙文中为阳性名词，因此有时写成le rioja。

　　里奥哈的分区

　　里奥哈种植的6万多公顷的葡萄园位于埃布罗河上游河岸的南北岸，分为3个分区。位于东边的下里奥哈rioja baja因为地势低，而且*接近地中海，气候炎热，适合种植晚熟的歌海娜，酿造出的高酒精度的葡萄酒，甜润，但是耐藏能力偏差；位于西北的上里奥哈rioja alta所处位置海拔高，受到大西洋和大陆性气候影响较大，气候较凉爽，非常适合种植葡萄成熟较慢的tempranillo，而且酒的风格也极其细腻。阿拉瓦里奥哈rioja alavesa则含有较多的石灰质的黏土，以生产丰富果味的红酒闻名。

　　严格的等级规定

　　里奥哈是西班牙葡萄酒生产规定*严格的葡萄酒产区，特别是等级*高的reserva和gran reserva等级，对于培养和储存的时间都有规定，例如gran reserva等级的酒都至少需经过5年以上的培养才会上市，而许多酒厂储存的时间通常都会比规定的还要长，所以酒刚出厂就已经成熟适饮，对喜爱陈年葡萄酒又没有储酒环境的人是*体贴的做法。很多酒庄愿意去承担陈年所需要付出的巨大代价。与波尔多不同，很多消费者买到波尔多酒的时候，酒还远远没有达到适饮时期，可是买到里奥哈的陈酿，或者珍藏级别的酒，已经是*佳适合饮用的时期，当然也可以再继续陈年，享受它的变化。

　　传统的里奥哈葡萄酒是用美国的橡木桶陈年，而不是用法国的橡木桶。里奥哈的葡萄酒分为经培养成熟（con crianza）和未经培养成熟（sin crianza）两种，虽然差别只在有无经橡木桶培养，但大部分的酒厂会挑选比较浓厚、较耐久存的酒来做橡木桶的储存；未经培养的酒通常比较清淡、容易入口，饱含丰富的新鲜果香，又被称为浅龄酒（joven），不过，即使是此一等级的葡萄酒有时也会在橡木桶中储存短暂的时间。

　　葡萄品种

　　里奥哈的气候是非常适合葡萄生长的，东北方有着比利牛斯山脉作屏障，使葡萄园的葡萄避免因寒冷所导致的减产。在气候上，里奥哈的夏天要比波尔多凉快得多，这对葡萄园里的葡萄非常有利。

　　tempranillo是一种在西班牙被大量种植、用来酿造重酒体葡萄酒的葡萄品种，同时也被称为是西班牙的“贵族葡萄”。tempranillo的名字来自于西班牙文的中“temprano”单词，意思是“提早”，而词根“–illo”则是“小”的意思。这很好地解释了tempranillo的特性：早熟，颗粒较小。这个品种往往酸度不足，但酒体的结构感很好。tempranillo的别名还有aragones、t fino、t delpas、tinta de toro、t de madrid、tinta roriz、ull de llebre和cencibel。在加泰罗尼亚当地被称为“ull de llebre”（野兔的眼睛），有的具有香料和红果的味道。

　　正是得益于tempranillo的优秀品质，才使得rioja的红葡萄酒颜色深沉、酸度平衡，极具藏酿之质。这个产区的葡萄无论是用做新酿还是陈酿都十分适合。以tempranillo作酒底，加上garnacha、 mazuelo、graciano等其他品种，就可以用来酿造里奥哈地区*高等级的极品佳酿了。
　　正是tempranillo葡萄的魅力，才能创造出里奥哈葡萄酒的声望。

　　是里奥哈，而并非波尔多

　　曾经，世界失去过波尔多葡萄酒。那时候，这种“失去”并非比喻，而是实实在在地失去。在19世纪末，由于葡萄根瘤蚜传染病迅速泛滥，波尔多酒的产量大幅度削减。波尔多酒商便开始考虑如何来填补自己空荡荡的酒桶？他们向南寻找300公里，终于发现了新的替代品——西班牙里奥哈葡萄酒。自此，运酒的火车一路呼啸向北，穿越巴斯克乡村，将里奥哈红酒送到法国买家手中。直到今天，很多著名的里奥哈酒窖仍然集中在西班牙北部阿罗地区的火车轨道尽头。

　　在那个时候，除了波尔多之外，法国人对美酒的选择还很有限，但毫无疑问的是，波尔多人一定发现里奥哈葡萄酒有他们认同的某种特质。这个世界上只有少数几个产酒地区拥有波尔多葡萄酒的那种普遍性和集中性相结合的特质，而里奥哈就是其中之一。和波尔多一样，这种产自西班牙北部的红酒有着相同的结构和温度，而且能随着年份增加进行可预见的调整，在此过程中增添一番别样的美味。

　　里奥哈改革之风

　　和人们想象的不同，里奥哈地区并非是一块太阳普照的大地。大多数高品质的葡萄酒都产自大西洋沿岸100公里以内。在这些地区，葡萄园的海拔比任何一个法国红酒产地的海拔都要高，而且温度适宜、空气清新。细小微妙的温差、凉爽的夜晚以及潮湿多雾的空气意味着里奥哈红酒的生产十分缓慢，几乎可以与巴罗洛和巴巴雷斯可一较高下。这一地区之所以被埋没，主要出于两个原因：首先，这里多由大公司统治，而非小种植园，大公司在葡萄酒生产过程中一般进行统一勾兑，因此抹杀了很多里奥哈红酒本该具备的微妙特征：第二个原因在于，传统上，里奥哈红酒品质的衡量与其年份有着密切联系，为了避免来自葡萄种植园或村庄的质疑，里奥哈倾向于单纯使用年份标签来表明红酒的质量，酒的年份本就是件单调乏味的东西，如此这般强调无疑扼杀了里奥哈葡萄酒在年份上的细微差别。

　　但是，里奥哈葡萄酒的角色不应该只是人生陪伴。这些大公司内部也在思索着新的出路。比如说库内酒业集团自上世纪70年代中期就有了名为contino的庄园，*初，它只生产珍藏葡萄酒，但现在其产酒种类很多，*有名的就是奢华的vi’a del olivo以及单一品种的graciano。像muga这样的传统家族企业也早已开始行动，算上aro红酒在内，muga生产的葡萄酒可以说是全欧洲*精心酿制的红酒之一。2006年产的aro红酒售价约在每瓶100英镑，其纯黑的颜色、烟雾般撩人的香味、焦炭般醇厚的口感无不令人大开眼界。这仍是里奥哈葡萄酒，只不过是经过改良的版本。

　　这一系列改变的推动者是一些富有创新精神的小生产商们，其中比较有名气的是雷梅留里庄园（remelluri）的哈伊曼·罗德里格斯和他的儿子泰尔默；来自芬卡连地（finca allende）的米格尔·格雷戈里奥以及甘露莎酒庄（remrez de ganuza）的实验家费尔南德·甘露莎。在甘露莎创建自己的公司之前，他曾经是该地区*大的几个葡萄园中间商之一，埃古伦家族*好的5种酒都是单一种植园的杰作；而使格雷戈里奥大受启发的也是坐落在布里奥尼斯小镇附近芬卡连地的“独一无二的魔幻种植园”。要想从这些酒中品味出因地域不同而造成的差异还为时过早，这就好比把圣爱斯泰夫和梅多克的玛歌产区红酒进行比较，但目前已知的是里奥哈红酒蕴含着爆炸般的巨大能量——这一点让任何了解传统里奥哈酒的人都惊诧不已。

　　葡萄酒说到底都是需要你尝试过才能体会的东西。至于里奥哈的魅力，只能当你有一天踏足在西班牙的土地上，被这里的阳光、慢节奏的语言、美味的西班牙tapas、火腿以及似火般的佛朗明哥舞裙包裹的时候，你定能深切体会到这独一无二的迷人，那是一种带着民族性的葡萄酒，无法将它单独割裂开来评价。