在葡萄酒的世界里，用*小的成本成为明星的奇迹仅限于在香槟上演，那里隐了太多默默无闻的小酒庄，在我看来，他们的香槟不输给任何一支大牌子。

　　香槟之地寸土寸金，单位葡萄园的价格仅仅低于勃艮第和波尔多，只有极少数的酒庄拥有5英亩以上的葡萄园，这就意味着大部分酒庄的产量难以cover掉成本，他们只得将自家葡萄卖给酩悦或者巴黎之花这样的香槟巨人，这些“巨人”也占据了整个香槟产量的70%左右，从某种意味说，他们的牌子和香槟就是双胞胎。

　　香槟的窘境在这两年有了改观，坚持独立酿酒的小酒庄就像上了次“星光大道”，被侍酒师评委们全票通过，成了东北笑星上春晚的搭档，不过他们成功的秘诀不在于“山寨”，而是对原创“terroir”的坚持和高性价比，比如pierre gimonnet fils就是*鲜明的代表。didier gimonnet不满地说：“巴黎的香槟全是大牌子。”这的确言过其实了，尽管首都人民尤其爱慕虚荣，可他家香槟在巴黎的销量超过销往美国和德国的一半， 这两个国家可是他家*大的两个海外市场。

　　gimonnet家族在小镇cuis，酒庄的标示甚是醒目，可我驱车前往险些没找到路。didier说：“外国游客来香槟都打的呢，因为香槟的路又险又不好找，你真是胆大!”要说我胆大，didier可谦虚了，就冲他那独一无二的cuvee。

　　didier为了解释他的cuvee哲学，在一张纸上画了42个方框，代表42片葡萄园，并把这些“葡萄园”圈在了4个不同的大框中，这四个大框命名为“顶级”、“优秀”、“不错”和“一般”，其中“顶级”在cuvee的比重*少为15%，他眉飞色舞之后，从古董般冰箱里拿出几瓶“实在的”，说实话他的品酒室和储酒设备连“一般”都算不上。

　　第一瓶是pierre gimonnet cuis一级苑的无年份香槟，didier提示我：“年轻的纯霞多丽不可能没有酸度，你试试，酸度够劲。”他家颇有几块在香槟区首屈一指的葡萄园，所以他有底气接着说：“我不屑降低产量，有自己的terroir。赶上好年份，什么都不怕。” 总体上，gimonnet的香槟尽管酸度较高，但沉稳厚重多于活力，这瓶无年份的香槟喝上去像咬了一口新鲜的青苹果;另一瓶为酒庄俱乐部订制的头等苑香槟味道更丰富，矿物质的口感浓重，让我想起了puligny-montrachet。