在*近的一次品尝著名的酿酒师香槟房子,剂量的不可避免的主题——糖溶液添加后二次发酵和追缴和*终克制和航运之前——早在我们的讨论上来的葡萄酒。剂量决定了类别,*常见的是粗糙的,它允许多达12 g / l的混合物在*后的酒。听起来甜的,对吗?它实际上是可察觉地干。这是因为香槟部撤销通常是高度酸性,生长在寒冷的结果,边际的气候。(可口可乐包含超过100克每升糖比较。)剂量,酿酒师说,已经逐渐减少了在过去的五年中,喝些没年份的酒香槟从*大允许12克每升今天9克。即便如此,我小心翼翼地写在我的笔记本,剂量是“明显的”——我的速记外交的说法我觉得倒胃口的。

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　　我继续漩涡,嗅嗅,sip和写,我开始怀疑,标准——我只是注意剂量——多一点不公平。当然,葡萄酒在我们的眼镜不是一个等级高的侍酒师街头信誉。其商业上的成功很大程度上是由于品牌认知度和广泛的可用性。它的那种大房子香槟位于形成鲜明对比种植者瓶——许多低收入no-dosage额外的粗糙的、粗糙的性质和粗糙的零风格——这已经在全国各地餐厅酒单上风暴。但是,添加糖的香槟地区有着悠久的历史,其*终产品众多的正当理由无关的风格偏爱甜味。有什么不好的严厉的用量吗?我伸出一些侍酒师朋友为他们承担推动需求更加干燥的风格的香槟,以及是否可能很快破裂的泡沫。

　　“一般而言,人们享受更acid-driven和不含糖的东西,”杰克·梅森说玛尔塔在曼哈顿,暗示葡萄酒的销量稳步下降残糖。无论是好是坏我们的味觉改变干燥。很少喝点甜点酒,雷司令的人气一直在很大程度上是由于其上升而不是半干型葡萄酒版本。梅森说,“香槟,新风格是非常瘦,专注、清爽、清新的风格。”他的红酒香槟拥有一个令人印象深刻的选择,从这些精益瓶丰富的风格,vintage-dated些没年份的酒一批酿造的酒,和从chardonnay-dominant版本的all-pinot黑色布兰科de类别,他对各种披萨。“老实说,我不真正关心的剂量;我关心一个平衡的酒,”他继续说。“生产者知道多少剂量需要香槟平衡。雅克lassaigne。他的指甲粗糙的自然风格。那些没有剂量非常平衡和美味的葡萄酒。但vilmart…这些都是丰富、成熟的葡萄酒,肯定看到剂量,但它们平衡和很好的。”

　　几个街区之外在游牧酒店,托马斯pastuszak发现,年轻一代的饮酒者现在理解用量意味着什么,知道什么期望从一个粗糙的和额外的粗糙的香槟。“以同样的方式,几年前一个客人可能指的是一个房子的风格,说:“我喜欢泰坦或billecart-salmon,”他们说,“我喜欢一个额外的粗糙的。”但低收入和no-dosage香槟的趋势可能远不仅仅是甜蜜的耻辱。“我认为,人们在寻找纯洁的表达,”他说,“还有这种想法,当你看到额外的标签上粗糙的或粗糙的性质,这意味着它是纯粹地表达。他们认为这是酿酒师想要尽可能透明,酒是纯粹的。和更高的剂量”和酒吗?过时了。被操纵的。

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　　大卫·斯皮尔斯ambonnay香槟酒吧在俄勒冈州的波特兰市(没错,整个酒吧致力于香槟)注意到它,太。“很多人想干干香槟,”他说,“这是一个遗憾,因为一点糖有助于整体平衡的葡萄酒。斯皮尔斯向客户解释,有很多方法剂量可以影响葡萄酒和更多的糖并不一定意味着它将被视为甜。贝琳达chang枫&火山灰在芝加哥的回应同样的担忧。“我做了一个叫做葡萄酒研讨会,鞭子,灵感来自我厌恶“sm”葡萄酒,在大多数情况下,“零剂量,rip-the-enamel-off-your-teeth”香槟适合这一类,”她说。常代表了粗糙的自然风格在她的酒单但承认为它找到一个实际应用的配对是很困难的。“这让我想起了调整葡萄酒搭配当我从事厨师不平衡的盘子,”她说。“super-high-acid菜总是需要酒有点残留糖平衡,同样地,萨特风格的食物来弥补这些香槟。”

　　证据表明,我们可能已经见过*极端的额外粗糙的狂热,钟摆正慢慢地摇,不公开的甜美风格,一个地方,梅森,平衡。“谈话现在与葡萄酒的优点是它将为公众几年后,“pastuszak说。”这是我们感谢香槟,因为制片人是伟大的,葡萄园站点是伟大的,因为他们的耕作,方法,和所有的辛勤工作。讨论这些因素更重要比糖放进瓶子里。”他补充说,所有样式的地方吃饭,所以环境起到很大作用的享受香槟。当一个可能是一个很好的开胃酒,香槟,另一个更丰富的风格可能是伟大的主菜。“我认为关于重量和质感香槟以同样的方式我想到其他葡萄酒及其进展在吃饭,”他说。至于我,虽然我已经知道sip额外极干的,我不会让自己被阻止更多的油腔滑调的葡萄酒。我会修改我的讨厌剂量描述“明显”“不整合。”(文/carson demmond)